В сезон садов и отпусков хочется больше времени проводить на свежем воздухе возле любимых грядок, ельника и речки. Но приходится тратить время на возвращение в квартиру под крышей городской многоэтажки, потому что в садовом домике нет удобной кровати, а ваша жилая комната без спальни и ночного ложа стоит впритык с обеденным столом. Не отчаивайтесь!

Все зависит от того, как и где вы его хотите использовать. Для вашего ребенка подросткового возраста хватит односпальной кровати. Если вы крупного телосложения, то комфортный сон придет только на «полуторке».

Вы женаты? Значит, нужна двуспальная из массива дерева.

Если места достаточно, то оборудуйте под подиумом выдвижную кровать, а сверху разместите уютную зону отдыха с журнальным столиком, к которой ведут ступеньки. В небольшой комнате, где дорог каждый квадратный метр, соорудите кровать на подиуме.

Встройте выдвижные ящики для хранения постельного белья, одежды и других вещей.

Для постельного белья поставьте в изголовье высокий узкий ящик с верхней откидной крышкой. В нем удобно хранить подушки и одеяла днем, а ночью – накидку. Соберите красивую декоративную спинку и прибейте к стене над изголовьем. Разместите на ней ночные светильники.

Это придаст вашей кровати аристократический шик и уют.

Выберите материал и определитесь по цене

Металл слишком дорог, требует специально оборудованной мастерской, сварочного аппарата, имеет большую удельную массу и плохо сохраняет тепло. Хорошую мебель можно собрать дома из вполне доступных по стоимости пиломатериалов, не переплачивая за известный бренд.

Сооружение деревянной кровати своими руками обойдется дешевле покупки готовой в магазине.

Как сделать кровать из дерева своими руками

Лучше всего подходит для кровати древесина средней (от 550 до 760 кг/м³) и высокой плотности – свыше 760 кг/м³. Она меньше изнашивается, но тяжелее поддается обработке.

Оптимальной по прочности и легкости обработки является сосна.

ВАЖНО! Ель не годится для несущих элементов и ножек кровати. Она быстро разрушается от нагрузок.

Для несущей рамы подберите доски или брус из плотной древесины – лиственницы, березы. Ножки можно изготовить из брусков, а рейки под матрас из дешевых сосновых досок толщиной 2 см. Для декоративной отделки подойдут тонкие доски из ели 0,5 см. Тщательно проверяйте материал на предмет наличия сучков, неровностей и шероховатостей.

Чем таких дефектов меньше, тем легче его обрабатывать шлиф-машинкой.

Проверяйте кривизну заготовок нехитрым и эффективным способом.

Поднимите ее за один из торцов на уровень глаз.
Ребра, идущие от ближнего к дальнему торцу, в перспективе должны представлять прямую линию – их искривление будет заметно сразу.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сделайте чертеж. Учтите размеры вашего матраса. Они могут не соответствовать приведенным ниже. Внутреннее пространство рамы кровати должно быть чуть больше. Разрешен припуск в пределах 30 мм.

Сразу определитесь с наличием и высотой ножек.

Кровать из массива дерева можно сделать без них, приклеив матерчатые накладки под углами для защиты пола от царапин. Для легких односпальных и «полуторок» оптимальной высотой будет 35-40 см – можно пропылесосить и помыть пол или соорудить выдвижной ящик для хранения вещей и одежды.

СОВЕТ! Старайтесь укреплять соединения мебельным уголком там, где это возможно.

Сделать своими руками кровать из дерева – может быть не самым простым решением, зато самым выгодным.

Кровать начального уровня

Под матрас размерами 80х190 или 90х200 см соорудите несложную односпальную кровать своими руками из дерева. Она подойдет взрослому человеку или подростку. Для изготовления понадобятся:

Б рус для четырех ножек сечением 50х50мм;
Д оска 25х245 мм для боковых бортиков и изножья, 25х100 мм – для изготовления перекрывающих реек, 25х200 мм - для стенки изголовья;
Б рус сечением 50х25мм для изготовления опорных балок под рейки перекрытия;

Материалы для изготовления кровати.

Кроме хорошего пиломатериала приобретите:

Мебельные уголки или кроватные стяжки.
К репежные саморезы 60 мм;
Ш канты длиной 80 и диаметром сечения 8 мм;
С толярный клей;
М орилка или пропитка для дерева;
А криловый водный лак.

Необходимые для работы материалы.

В ходе сборки этой и других вариантов кровати используйте инструменты:

Д рель и шуруповерт;
Н ебольшой ручной рубанок;
Р учная пила циркулярная или мебельная ножовка;
Ш лиф-машина или шлифовальный станок;
Н есколько струбцин;
К источки для нанесения клея, лака и морилки;
Р аздвижной столярный угольник;
С троительный уровень;
М алка – приспособление для быстрой разметки спиливаемых углов;
С тусло – инструмент для быстрого и точного распиливания заготовок под углом 45 и 90°;
И змерительная рулетка.

Инструменты, которые пригодятся в работе.

Сначала соберите изголовье. Из бруса сечением 50х50 мм выпилите две ножки высотой до 80 см. В их верхней части с внутренних сторон просверлите 4-6 отверстий диаметром 8 мм и глубиной 30 мм. Из досок 25х200 мм выпилите две заготовки шириной 950 мм. С торцов сделайте отверстия глубиной до 50 мм, совпадающие с теми, что вы сделали на ножках.

Смажьте детали столярным клеем в местах сочленения и скрепите шкантами, осторожно забив киянкой.

Изножье изготавливают из доски 25х240х950 мм и двух отрезков бруса высотой 400 мм.

Скрепляют их таким же образом.

Спинки скрепляют с боковыми стенками 25х250х1900 мм мебельными уголками или стяжками, выровняв по внешнему краю ножек.

К СВЕДЕНИЮ! Стяжки позволят легко разобрать мебель при переезде.

Вдоль нижней кромки правой и левой стенок с помощью столярного клея и струбцин устанавливают опорные балки 25х50 мм и длиной 190-200 см. После высыхания перед снятием струбцин балки дополнительно прикручивают саморезами.

Сборка боковой стенки кровати.

Из досок 25х100 мм изготовьте 12-14 поперечных реек длиной 95 см. С левого и правого торца сверлят по сквозным отверстиям диаметром 3 мм на расстоянии 12 мм от края. Уложите их поперек опорных балок на расстоянии 35-50 мм и закрутите саморезы.

Итоговая сборка кровати.

ВАЖНО! Все детали перед сборкой необходимо зашлифовать. Раздвижным угольником проверяйте «прямизну» углов между боковыми стенками и спинками кровати. Строительным уровнем контролируйте горизонтальное расположение элементов конструкции рамы.

Обработайте шершавую поверхность шлиф-машинкой. С наружных ребер спинок и других деталей для предотвращения сколов дерева и улучшения внешнего вида можно снять фаску. Для увеличения срока службы обработайте дерево морилкой и просушите. Покройте акриловым лаком.

Как видим, сделать деревянную односпальную кровать совсем не сложно.

К СВЕДЕНИЮ! Чтобы торцы ножек при передвижении не царапали пол, можно приклеить к ним накладки из фетра.

Кровать-полуторка

Имеются отличия в конструкции спинок, а ее продольная ось усилена перемычкой с ножкой, предотвращающей провисание матраса.

Делается под матрас с размерами 140х200 см.

Изголовье полуторки состоит из стенки и двух ножек. Стенку делайте из 2-3 досок длиной 1400 мм и толщиной 25 мм, добирая до нужной высоты (30-40 см). Ножки выполняются из бруса 50х50х800 мм. Скрепление элементов стенок и ножек производится шпунтами 8х80 мм, столярным клеем и усиливается длинными саморезами от 65 мм.

Изножье собирается таким же образом.

Боковые бортики кровати-полуторки должны располагаться на одном уровне с нижними досками спинок и иметь ту же высоту. Для разнообразия измените дизайн спинок кровати. Среднюю доску стенки можно заменить короткими вертикальными вставками из тех же досочек скрепленных шпунтами.

У наружного края верхней доски можно срезать углы.

Для этого с помощью специального инструмента – малки – делают разметку карандашом. Малка состоит из рукоятки, прижимаемой к краю доски, узкой металлической пластины имеющей продольный вырез, и крепежного болта, позволяющего зафиксировать пластину, задав нужный угол и длину среза. Таким нехитрым способом вы быстро начертите симметричные линии распила на левого и правого торца. Чтобы ножовка не сошла с линии, прижмите вдоль разметки струбцинами деревянный направляющий брусок.

Для придания интересного вида кровати перед лакировкой можно ограничиться нанесением морилки только на поверхность ножек и спинок.

Как сделать двуспальную кровать из дерева

Два взрослых человека – это серьезный вес , что требует более основательного подхода в выборе материала и способа сборки. Изготовьте спальное ложе из древесного массива.

За основу берется стандартный двуспальный матрас размерами 200 на 160 см.

Вам понадобятся следующие материалы:

Б русок 50х50 мм для ножек и рамы кровати, 3х3 см – для опорных балок под рейки для матраса;
Д оски 20х100 мм для поперечного настила под матрас;
М еталлический мебельный уголок с шириной полки от 50 мм;
С аморезы длиной 40 и 65 мм.

Из инструментов понадобится электрический лобзик, оснащенный пилкой с крупными и широко разведенными зубьями.

Сначала собираем раму для кровати с внутренними размерами 210х170 см и высотой не менее 15-20 см. Для этого склеиваем по три или четыре куска бруса, стягиваем струбцинами. После просушки распиливаем таким образом, чтобы получить две заготовки для боковых бортиков длиной по 220 см и две для спинок – по 180 см.

Таким же способом собираем продольную перемычку высотой 10 см и длиной 210 см.

При сборке примените соединение типа «замок». Для этого на коротких заготовках с помощью лобзика выпилите выемку, удалив из середины отрезок длиной 5 см. На длинных заготовках боковых стенок кровати, оставьте «шип», отпилив сверху и снизу по 5 см.

Намажьте клеем выемки и шипы и соедините их под прямым углом, проверив раздвижным «угольником».

Продольную перемычку с дополнительной опорой прикрепите посередине с помощью металлического уголка с шириной полки 50 мм, выровняв по нижнему краю рамы. В углах прикрепите ножки из бруса высотой до 40 см. Крепление осуществляйте с помощью клея и саморезов.

Для прочности закрепите соединения струбцинами.

Для большей надежности изготовьте ножки кровати из более толстого бруска. Чтобы придать им изящный вид снимите фаску с внутренней стороны под углом 45° с помощью стусла. Не перестарайтесь – площадь опоры должна быть достаточной для того, чтобы выдержать большой вес. При монтаже ножек используйте длинные болты с головками в потайную с шайбами и столярный клей.

В нижней части каждого угла расположите треугольные вставки, служащие для предотвращения деформации конструкции.

Вдоль длинных боковых стенок приклейте балки из бруса 3х3х210 см.

Их верхняя грань должна находиться в одной плоскости с верхней гранью перемычки.

Из досок 20х100 мм делают рейки длиной 170 см. Их укладывают и закрепляют поперек перемычки и продольных опорных балок с интервалом в 3 см.

Первая и последняя рейки должны примыкать к передней и задней стенкам каркаса, остальные – равномерно распределены между ними.

ВАЖНО! Чтобы рейки не скрипели, сделайте их короче внутренней ширины рамы на 1 см.

После завершения сборки тщательно обработайте поверхность шлиф-машинкой или дрелью со специальной насадкой с применением средне- и мелкозернистой наждачной бумаги. Покройте морилкой, а после высыхания – водным акриловым лаком в несколько слоев.

Для двуспальной кровати можно сделать настенное изголовье из 2-3 досок длиной 25х100х1800 мм и 10-12 досок 25х100х450 мм. Первым рядом, который будет контактировать со спиной пойдут короткие доски. На изнаночной стороне необходимо оборудовать скрытый крепеж. На соответствующих местах изголовья прикрутить саморезами металлические пластины, свободный нижний край которых будет вставляться при навешивании в пазы шин.

Самым надежным решением будет закрепить дюбелями на стене шины для навесных шкафов – по количеству коротких досок.

Если не нравится жесткое изголовье, соберите его с обивкой из следующих слоев:

Д СП или фанера 1 см;
П оролон от 3 см;
В атин;
О бивочная ткань с интересным рисунком;

Из куска фанеры или ДСП выпилите основу 45х180 см.

Снимите фаску с ребер и тщательно обработайте наждачкой, чтобы не порвать обивку и ватин.

Из пенополистирола или поролона вырежьте совпадающую по размерам и форме заготовку. Приложите ее к ДСП и сделайте несколько симметричных отверстий для декоративных пуговиц. Отмерьте и раскроите ватин и обивочную ткань по форме заготовки с припуском, равным сумме толщин всех заготовок, умноженной на два.

Следите чтобы отверстия располагались симметрично.

С помощью клея или специального спрея приклейте поролон к основе. Аккуратно расстелите ватин на полу. Уложите на него заготовку из ДСП.

Загните припущенные края, начиная с нижнего, и мебельным степлером прибейте к ДСП.

Повторите эту операцию с обивкой. Чтобы ткань не сморщилась, прогладьте ее утюгом и как следует натяните, используя струбцины, прикрученные к середине заготовки.

ВАЖНО! Не экономьте на скобах степлера. Их все равно никто не увидит.

В заключение «пришейте» диванные пуговицы. С изнаночной стороны изголовья проткните обивку большой «сапожной» иглой и протащите толстую грубую нитку, проденьте ее в ушко пуговицы и выведите обратно через то же отверстие.

Зафиксируйте концы нитки степлером на изнаночной стороне спинки.

Навешивание обитого изголовья на стену произведите с помощью шин для навесных шкафов.

Деревянная кровать своими руками, сделанная по личному проекту, обойдется дешевле покупной.

Помните, отсутствие лишних денег и дефицит жилой площади не являются преградой в осуществлении желания комфортно поспать.

ВИДЕО: Двуспальная кровать из дерева своими руками.

Сейчас модно самостоятельно делать мебель у себя дома, и с каждым годом число домашних умельцев увеличивается. Кто-то предпочитает приобрести заготовки и из них собрать нужную мебель, а кто-то делает самостоятельно всю работу от начала и до конца. Самодельная кровать может быть совсем простой или с замысловатыми фигурами и узорами. Дело не только в мастерстве и наличии оборудования – важную роль играют личные предпочтения и финансовые возможности. В этой статье мы расскажем, как сделать кровать своими руками из различных материалов.

Чтобы изделие радовало и им можно было долго пользоваться, к делу нужно подойти весьма ответственно, осознавая пределы своих возможностей. Необходимо выбрать подходящую модель и с учетом используемого материала подготовить инструмент.

Необходимые инструменты

В зависимости от того, какой выбран материал, потребуются определенные инструменты для работы с ним.

Для работы с металлом

Электросварочный аппарат.
Болгарка.
Напильник.
Щетка по металлу.
Электродрель.
Рулетка.

Для работы с деревом

Электролобзик. Если изделие будет из досок, можно обойтись ножовкой по дереву.
Шуруповерт.
Электродрель.
Рулетка.
Строительный уголок.
Карандаш.
Рубанок.
Стамеска.
Шлифовальная машина.

Что касается расходных материалов, то об этом скажем отдельно, рассматривая ту или иную модель.

Выбор материала

Материалы для изготовления кровати:

Металлический уголок.
Профильная или круглая труба.
Массив дерева.
Фанера.

Вышеперечисленные материалы могут быть использованы как по отдельности, так и в совокупности. Так, металлическая кровать может быть оснащена деревянными спинками, а изделие из фанеры собрано на каркасе из бруса. Вариантов может быть множество, и более детально вы сможете в этом разобраться, читая статью.

Расположение

Первым делом необходимо четко определить, какими будут размеры будущей кровати, с учетом ее расположения. Возможно, что вы занимаетесь модернизацией спальни, изменяете ее дизайн, тогда можно отойти от привычных шаблонов размещения кровати и найти для нее новое место. Если так, то обратите внимание на ряд советов, которые помогут в этом.

Не устанавливайте кровать изголовьем к оконному проему, так как при открытом окне будет сквозняк, и голову может продуть.
Если расположить кровать изголовьем к дверному проему, то нельзя будет увидеть того, кто входит в спальню.
Лучше, чтобы над кроватью не висела люстра. Она может сорваться и упасть на лежащего в кровати человека.
В неутепленных домах наружные стены очень холодные, поэтому кровать лучше не ставить в таких местах.
Полка, ненадежно прибитая к стене над головой, тоже может причинить немало бед.
В узкой спальне расположенная по центру комнаты кровать не позволит свободно передвигаться. Кроме того, такое расположение может вызвать дискомфорт.
Многие люди оставляют у изголовья место для ноутбука. Отметим, что этот «вор времени» лишит вас в таком случае многих часов полноценного отдыха.

Может создаться впечатление, что в спальне совсем не осталось места для кровати, но это не так. Мы лишь дали рекомендации, а вы уже сами решайте, насколько они актуальны в вашем случае.

Кровать из дерева

Пусть вас не обманывает кажущаяся простота конструкции. Надо настроиться на то, что придется немало поработать, чтобы сделать кровать из массива дерева. Если же вы настроены решительно, то есть все шансы сделать нечто оригинальное, сэкономив при этом средства. Вполне естественно, что сразу нелегко определиться с конструкцией кровати, поэтому для начала просмотрите несколько фотографий изделий из дерева.

Фото деревянных кроватей

Выбрав приглянувшееся изделие, можно найти в интернете похожий чертеж или нарисовать его самостоятельно, с учетом габаритов помещения и личных предпочтений. Нередко домашние умельцы берут чертеж кровати и переделывают его под себя, что-то удаляя или добавляя.

Из массива

Если вы не собираетесь спать на досках, то при планировании размеров кровати нужно учесть габариты матраса. Если он еще не приобретен, то об этом необходимо позаботиться заранее или на продающих сайтах узнать стандартные размеры и отталкиваться уже от этих данных. Если задумано изготовление кровати нестандартных размеров, важно знать, что матрас придется делать по индивидуальному заказу.

Изготовленный по индивидуальному заказу матрас обойдется несколько дороже.

Понятно, что в сравнительно небольшой статье не получится описать изготовление нескольких деревянных кроватей, да мы к этому и не стремимся. На основании приведенного примера можно будет понять, как собрать кровать из массива.

Давайте рассмотрим пример изготовления деревянной кровати под матрас 200×160 см, если имеется минимум инструментов – только самые необходимые.

Действительные размеры матраса нередко отличаются от заявленных производителем, причем в меньшую сторону. Приобретя матрас, промерьте его, а потом подгоняйте под него размеры изготавливаемой кровати.

Если нет чертежа с подходящей под размер матраса кроватью, то можно взять за основу любой понравившийся, переделав его под свои размеры. Если конструкция весьма простая, то можно самостоятельно нарисовать эскиз.

Допустим, что после проверки габаритов матраса оказалось, что его длина и ширина на сантиметр меньше заявленных – 199×159 см. Понадобится такой материал:

Брус 50×40 мм длиной 209 см – 19 шт.
Строганная доска 22×100 мм длиной 159,5 см – 18 шт.
Клей ПВА (мебельный).
Саморезы 41 и 65 мм.

Имея четкое представление о количестве и размерах требуемого материала, можно отправляться за ним в магазин.

Делаем каркас

Выполнить сборку каркаса можно на полу или же на четырех табуретах.

Итак, нам нужно сделать прямоугольник с внутренними размерами 200×160 см, что соответствует габаритам матраса + 1 см допуска. Каждая сторона каркаса будет состоять из трех брусьев, собранных в единую конструкцию.

Из 19 шт. приобретенного бруса 40×50 мм нужно выбрать 4 шт. самых ровных и с минимальным количеством сучков.
Для дальнейшей работы надо отпилить лишнее под прямым углом. При достаточных навыках можно выполнить разметку бруса, а затем, используя строительный уголок, начертить линию среза. Если ножовкой по линии не сможете ровно отрезать, то лучше воспользоваться стуслом.
Должно получиться 2 бруска по 160 см и 2 бруска по 208 см (внутренний размер длины кровати 200 см + 2 бруска по 4 см).
Самая чистая сторона брусков будет использована как лицевая (верх кровати), поэтому этой стороной бруски уложим вниз.
Потребуются еще 4 бруска с такими же размерами. Также нужно отрезать 2 бруска по 200 см, и 2 бруска по 168 см (внутренний размер ширины кровати 160 см + 2 бруска по 4 см).
Чтобы каркас был прочным, угловые соединения надо выполнить вперехлест, поэтому для второго ряда используются бруски другого размера, которые мы выпилили последними.
На бруски первого слоя наносится клей, а потом укладываются бруски второго ряда и притягиваются саморезами. Излишки клея нужно сразу же удалить, иначе потом он будет мешать выполнять работы по шлифовке поверхности.
Теперь точно так же крепятся бруски третьего ряда.

Нужно проверить, чтобы углы кровати были собраны под углом 90˚. Для этого промерим размеры собранной рамы по диагоналям – они должны быть одинаковыми.
После того как клей высохнет, можно продолжить работу.
Так как наш матрас шириной 159 см, то такой размер довольно большой – используемые нами доски могут прогибаться. Чтобы исключить это, по центру кровати, от одной спинки до другой, снизу, нужно сделать ребро жесткости. Для его изготовления потребуется 2 бруска длиной по 2 м каждый. Они также скрепляются между собой и устанавливаются в одной плоскости с нижней частью кровати. Это хорошо видно на фото.

У изготавливаемой кровати 4 ножки, расположенные по углам, но для подстраховки можно по центру установить пятую точку опоры – тогда основание точно не прогнется.

Ножки будем делать из двух брусков 40×50 мм, скрепленных друг с другом. Их высота подбирается по предпочтению хозяина с таким расчетом, что крепиться они будут к нижним двум брускам.
Приклеив и закрепив саморезами ножки, дождемся, когда высохнет клей, и только после этого перевернем кровать в то положение, в котором она теперь будет постоянно находиться.

Для изготовления основы под матрас вдоль боковин каркаса кровати нужно закрепить оставшийся брус 50×40 мм (или имеющиеся обрезки), так как именно к нему будут крепиться доски. Ориентиром будет служить нижний край верхнего бруса каркаса.
Ширина внутренней части нашего изделия 160 см, поэтому во избежание появления скрипа доски можно делать миллиметров на 5 короче – 159,5 см (или немного меньше).

Зашкурив доски, нужно уложить их на каркас таким образом, чтобы они не касались боковыми сторонами стен каркаса, и закрепить.
Поскольку саморезы будут вкручиваться с краю доски, то под них нужно будет просверлить в каждой доске отверстия, используя для этого тонкое сверло.
Что касается расстояния между досками, то его находим опытным путем. В нашем случае длина внутренней части кровати 200 см. От краев отступим по 5 мм. Осталось 199 см. Разделим на 16 (количество досок). 199/16=12,44 см. Округлим, и получится, что нужно нанести разметку на опорном брусе через каждые 12,4 см. Так как ширина доски 10 см, то зазор между ними получится 2,4 см, что полностью нас устраивает.

Если нужно получить большее расстояние между досками, тогда нужно уменьшить их количество и вновь выполнить расчеты по приведенной нами схеме.
Теперь надо зашкурить всю конструкцию. Для этого лучше вынести кровать за пределы помещения, так как будет много пыли.
Удобно воспользоваться болгаркой или дрелью с насадкой, на которой крепится наждачная шкурка. После механизированной обработки нужно завершить процесс вручную, используя мелкозернистую наждачную шкурку.

Кровать нужно прогрунтовать и вскрыть лаком за несколько приемов, каждый слой наносится после высыхания предыдущего слоя. Работу лучше всего выполнить с помощью краскопульта-распылителя. В крайнем случае, можно воспользоваться кистью, но при этом важно понимать, что внешний вид нанесенного покрытия не будет таким же, как при использовании пульверизатора.

Вы, наверное, заметили, что у нас осталось еще 3 доски. Из них мы сделаем спинку, как на фото.

Высота спинки 45 см, а ширина 170 см, но это не принципиально, так как она не будет единым целым с кроватью – ее закрепим на стене в уровень с матрасом.

Ее изготовление совсем не сложное. Три доски отпиливаются по 170 см. Из обрезков делаем 11 досок по 45 см. Если не хватает досок по 45 см, то через одну доску можно прикрутить 2 доски по 40‒42 см. Так же, как и кровати, спинке нужно придать презентабельный вид, залакировав ее.

Спинку можно подвесить на крючках, только в этом случае она будет стучать об стену. Более практично – жестко закрепить спинку на стене. Теперь деревянной кроватью можно пользоваться.

Видео: делаем деревянную кровать

Кровать из ДСП: пошаговая инструкция

Изготовление конструкций из ДСП может показаться очень сложным, ввиду особенностей этого материала. Если делать распил, шлифовать и клеить кромку в домашних условиях, то возникают некоторые трудности, особенно с раскроем ЛДСП, так как можно повредить декоративный слой. Многих проблем можно избежать, если заранее сделать чертеж и заказать изготовление деталей в мебельном цеху. Дома останется только собрать конструкцию.

На этот раз мы рассмотрим процесс изготовления небольшой односпальной кровати с двумя выдвижными ящиками. Вот пример раскроя стандартного листа ЛДСП для одной кровати.

Из остатков плиты можно сделать полки для книг или что-то другое, нужное в хозяйстве.

Итак, мы имеем готовый набор деталей, которые нужно собрать, чтобы получилась кровать.

Для выполнения работы потребуется такой инструмент:

шуруповерт;
дрель (вместо нее можно использовать шуруповерт);
электролобзик;
конфирматное сверло;
удлинитель для бит;
биты (крестовая и шестигранная);
киянка;
карандаш;
линейка;
шило;
рулетка.

Также потребуются расходные материалы:

Конфирматы – 50 шт.
Наклейки или заглушки для конфирматов – 50 шт.
Саморезы 3,8×45 мм – 15 шт.
Саморезы 3,5×30 мм – 30 шт.
Саморезы 3,5×16 мм – 40 шт.
Уголок мебельный – 12 шт.
Ролик прямоходный – 8 шт.
Широкие мебельные ручки – 2 шт.
Пластиковые ножки – 12 шт.
Брусок 20×45 мм (3 м) – 3 шт.

Теперь приступим к сборке.

Поскольку будет использоваться матрас 200×70 см, имеющиеся рейки мы будем подгонять по ширине матраса, сделав их длиной 70 см. В результате их будет 12 шт.

На десяти рейках с одной стороны нужно закрепить уголки.

Сначала изготовим ящики, которые можно будет задвигать под кровать. Первым делом соберем каркас. Для этого разложим заготовки таким образом, чтобы оклеенная кромкой часть была вверху. При сборке важно не перепутать стороны. Хорошо, если с торца внутренней детали не наклеена кромка, тогда не перепутаешь. Если же кромкой детали обклеены по кругу (что неправильно), тогда нужно попробовать сложить ящик, не скручивая его, а затем приложить дно. Убедившись, что всё совпадает, можно приступать к сборке.

Отступив от нижнего (или верхнего) края порядка 3 см, нужно конфирматным сверлом просверлить отверстие. Делать это нужно аккуратно, так как одно неловкое движение – деталь будет испорчена. Толщина ЛДСП составляет 16 мм, поэтому от края заготовки отступаем 8 мм, слегка керним и без малейшего отклонения сверлим отверстие.

Если вы никогда не собирали мебель из ДСП, то сначала потренируйтесь на неиспользованных остатках листа.

Соединив детали, получим такую коробку.

Для того чтобы прикрутить дно, хватит восемь конфирматов – по 2 с каждой стороны. Эти ящики не предназначены для того, чтобы в них хранить очень тяжелые вещи, потому что пластмассовые ролики не предназначены для этого.

Осталось прикрепить ручку и установить ролики. Один ящик готов, теперь в такой же последовательности собирается второй.

Отложив готовые ящики в сторону, приступим к сборке кровати. Поскольку с одной стороны будут установлены ящики, нужно собрать вместе 3 части, используя по 3 конфирмата на каждую сторону.

В результате у нас получится вот такая «скамейка».

Теперь соберем декоративный короб, благодаря которому будет фиксироваться матрас. Эта часть не такая высокая, как основание кровати, поэтому на каждую сторону будет использовано по 2 конфирмата.

Получившуюся рамку надеваем на каркас кровати так, чтобы она не мешала выдвигать ящики, и соединяем их вместе изнутри саморезами 3,5×30 мм.

Нужно прибить пластиковые ножки.

Приступим к изготовлению оребрения. На передней части рамы надо прочертить линию от одного края до другого по высоте рамы кровати. Теперь закрепим бруски с прикрученными к ним уголками через каждые 13 см, так, чтобы нижняя их часть была выставлена по линии.

Вместо оребрения из досок можно использовать вырезанную по размеру плиту ЛДСП.

После этого останется 30-миллиметровыми саморезами прикрутить бруски к противоположной боковине.

Закатив ящики и уложив матрас, можно начинать пользоваться кроватью.

Как видим, при правильном подходе не составит большого труда собрать кровать из ЛДСП в домашних условиях. Конструкция может быть любых размеров, как в следующем видео.

Видео: делаем двуспальную кровать подиум из ДСП

Кровать из поддонов

Сейчас в моде кровати, изготовленные из поддонов. На первый взгляд может показаться, что подобного рода конструкция будет уместна только на какой-то захолустной даче, но это не так, ведь кровати из поддонов можно встретить и в домах с довольно богатой обстановкой.

От слов перейдем к делу. Рассмотрим один из вариантов сборки кровати из поддонов. Сколько их понадобится? Всё зависит от размеров и конструкции изготавливаемого изделия. Так, односпальную кровать на ножках можно сделать из 2-х поддонов, а без ножек – из 4-х. Для изготовления нашей двуспальной кровати мы использовали 8 поддонов.

Если есть такая возможность, то нужно выбрать максимально целые поддоны. Их необходимо ошкурить.

Все поддоны следует покрасить, используя нетоксичную краску по дереву. Так как дерево весьма гигроскопично, то, скорее всего, поддоны потребуется вскрыть краской 2‒3 раза.

Если есть такое желание, то можно вскрыть заготовки лаком.

Уложив первый ряд поддонов, необходимо их скрепить. Если древесина очень прочная, то под саморезы просверливаются отверстия.

Затем укладывается второй ряд.

Все поддоны скрепляются между собой с помощью металлических пластин, фиксируются саморезами по дереву.

Благодаря такой несложной технологии можно сделать вполне приличную кровать из поддонов.

Из поддонов можно сделать и спинку.

Из остатков поддонов можно собрать какую-то мебель, и установить ее возле кровати. В общем – кому что нравится.

Из фанеры

Изделием из фанеры никого не удивишь, но из нее можно сделать мебель и в домашних условиях. Мы будем использовать листы марки ФСФ, так как не всякая фанера подойдет для изготовления кровати.

Рассмотрим пример изготовления кровати под пружинный матрас 1900×900×200 мм.

Материалы для изготовления кровати

Толщина используемой фанеры может быть 12, 15 или 18 мм. Тонкие листы можно использовать при креплении фанеры винтами. Из 18 миллиметровой фанеры кровать будет более прочной, но очень тяжелой, поэтому предпочтительнее использовать листы толщиной 15 мм – они намного прочнее стандартной ЛДСП.

Фанера 2,44×1,22 м ‒ 1 лист.
Брус 30×40 мм ‒ 2 шт. по 1,9 м.
Брус 30×40 мм ‒ 7 шт. по 0,9 м.
Если края деталей нужно оклеить, то докупите кромку ПВХ. Ее расход составит не более 8 п/м.
Клей «Момент» ‒ 1 туб.
Шурупы 5×40 мм ‒ 26 шт.
Шурупы 5×60 мм ‒ 12 шт.
Шурупы 3×9 мм ‒ 8 шт.
Подпятники ‒ 4 шт.

Что касается инструментов, то они такие же, как и для работы с ДСП. Вместо шурупов можно использовать саморезы по дереву.

Боковая стенка тыльной стороны кровати имеет большие размеры по высоте. Это сделано для того, чтобы задвигаемые под кровать ящики не упирались в стены. Если ящиков не будет, то боковые стенки можно сделать одинаковыми.

Изготовление кровати

Из имеющегося листа фанеры нужно выпилить детали, соответствующие чертежу.

При желании, можно использовать ламинированную фанеру. В этом случае важно учитывать, что распилить такой лист в домашних условиях, не повредив ламинированное покрытие, весьма непросто. Кроме того, потом края в обязательном порядке надо будет оклеить мебельной кромкой.

Для резки фанеры нужно использовать пилку с мелким зубом, а электролобзик вести не спеша – так мы получим ровный срез без сколов. В результате у нас должны получиться детали таких размеров:

Спинка передняя – 932×650 мм.
Спинка задняя – 932×500 мм.
Лицевая боковая панель – 1900×200 мм.
Тыльная боковая панель – 1900×350 мм (если без шкафчиков, то тоже делаем 1900×200 мм).

Торцы всех деталей необходимо ошкурить. Для этого можно воспользоваться небольшим деревянным бруском, обмотанным наждачной шкуркой средней зернистости.
После этого выполняем сборку каркаса кровати.

Основание для кровати

Спинки прикрепляются к боковым планкам шурупами 5×40 мм (по 2 на каждую лицевую сторону, и по 3 на тыльную).
Затем прикручиваем брус к боковым перекладинам кровати с помощью шурупов 5×40 мм (по 7 шт. на сторону). Шляпка шурупов должна быть слегка утоплена в брусе. Если загнать глубже, то шуруп пройдет фанеру насквозь.
Поперечины из бруса закрепим на горизонтальных брусьях саморезами 5×60 мм (по 1 на каждую точку).
Шурупами 5×40 мм прикрутим изнутри бруски к спинкам (по 3 самореза на каждую).
На последнем этапе снизу к спинкам прикрутим подпятники – по 2 шурупа 3×9 мм на каждую.
Устанавливаем кровать, укладываем матрас и пользуемся своим изделием.

Если вместо пружинного матраса на каркасе использовать мягкий, то из фанеры нужно вырезать дно и сверху прикрутить к брускам.

Как видим, ничего сложного в изготовлении кровати из фанеры нет.

Из металла

Если вы имеете некоторые навыки сварщика, то можно сделать металлическую кровать. Вариант болтового соединения мы даже не будем рассматривать, так как такое изделие очень быстро расшатается.

Посмотрите на фото разборной двухъярусной металлической кровати. Согласитесь, что выглядит она весьма презентабельно.

Для ее изготовления понадобились такие материалы:

Профильная труба 50×25 мм – 8 м.
Профильная труба 40×40 мм – 8 м.
Профильная труба 20×20 мм (или 15×15) – 40 м.

Кроме труб, была приобретена грунтовка по металлу и молотковая краска.

Одним из преимуществ такой кровати является отсутствие гнутых деталей, поэтому для ее изготовления не нужен трубогибный станок.

Если будете покупать трубы, а не использовать те, что пролежали несколько лет в гараже, то не останавливайте свой выбор на ржавых, так как потом их нужно будет долго очищать.

Изготовление рамы

Поскольку кровать разборная, то можно ее части изготавливать частями. Начнем со спинок.

Основанием будут служить трубы 40×40 мм. Их разрезаем на равные части по 2 м. Если потолки низкие, то можно уменьшить до 185 см.
Ширина наших спинок будет 90 см, поэтому отрежем от трубы 20×20 мм 8 одинаковых отрезков по 82 см (90-(4+4)=82), и 8 труб по 30 см.
Пока будем использовать только половину заготовленного материала.
На ровной плоскости параллельно друг другу нужно уложить трубы-стойки.
Отступив от низа 40 см и от края 1 см, прихватывается труба длиной 82 см.
Нужно проверить строительным уголком правильность выставленных углов.
Через 95 см прихватывается вторая труба.
Возвращаемся к первой, и на прихватках собираем решетку – 2 трубы по 30 см и поперечина 82 см.
То же самое делаем и со второй решеткой.
После проверки углов и соосности прихваченных деталей их можно приварить основательно.
Точно так же изготавливается вторая спинка.

Теперь приступим к изготовлению полок.

Профильную трубу 50×25 мм также разрежем на 4 равных части по 2 м.
Ширина полок будет 88 см, поэтому нам потребуется 26 отрезков трубы 20×20 мм по 83 см (88-(2,5+2,5)=83).
2 трубы укладываются на ребро параллельно друг к другу.
От краев отмечаем по 13 см и прихватываем по одной перемычке, выставив их по нижнему краю.
Раскладываем оставшиеся 11 перемычек через каждые 14 см и прихватываем их.
После проверки полка обваривается, и точно таким же образом собирается вторая.
К той полке, что будет установлена вверху, надо приварить ограждение такой же высоты, как и высота решетки на спинке. Трубу, используемую для ограждения, нужно согнуть, а не сваривать под углом. Если нет трубогибного станка, то можно ее наполнить песком и согнуть в тисках или между двух опор. Эту трубу необходимо приварить посередине кровати, как на фото.

Таким же образом привариваются еще 3 вертикальных стойки, но к спинке она не будет привариваться, поэтому нужно с торца приварить небольшую планку.

Настал черед собрать конструкцию воедино, для этого еще немного воспользуемся сваркой.

Поскольку наша кровать разборная, сделаем для нее универсальный крепеж.

От трубы 20×20 мм нужно отрезать 16 кусков по 10 см и приварить к спинкам в месте стыкования.
В каждой точке крепления используется по 2 трубки. Они вставляются в трубу решетки и прихватываются к спинке. Если этого не сделать, то потом не получится собрать кровать, так как места крепления не будут совпадать.
Проверив правильность расположения детали, основательно привариваем трубочки к спинке.

С помощью болгарки надо обработать сварочные швы.

Сборка

Теперь соберем кровать.
Чтобы разборные детали надежно держались вместе, их нужно будет закрепить саморезами (после окончательной сборки).

Необходимо еще изготовить небольшую лесенку, размеры которой могут быть произвольными.

Ее прикрепим к полкам болтами с гайками.

На завершающем этапе работ вся конструкция разбирается, обезжиривается, грунтуется и красится.
После того как краска высохнет, кровать можно будет занести в дом и собрать.
Чтобы закрыть концы труб, приобретаются специально для этого предназначенные пластиковые заглушки.

Если кровать делается для детей, то ее длина может быть существенно уменьшена.

Как видим, в домашних условиях можно изготовить красивую и прочную металлическую кровать.

Изготовление декоративных элементов

Если хочется сделать нечто оригинальное, то при изготовлении кровати вместо стандартных профильных труб можно использовать элементы ковки.

Такие детали продаются в специализированных магазинах или изготавливаются под заказ. Хороших результатов можно добиться, используя гнутые детали, причем согнуть их можно самостоятельно.

Ножки кровати

У человека может сложиться неправильное мнение, что ножки металлической кровати будут смотреться грубо. Если задаться целью, то этот элемент тоже можно сделать весьма привлекательным.

Видео: изготовление металлической кровати с элементами ковки

Выбор конструкции

Неправильно подобранная кровать может причинить массу неудобств. Вот некоторые советы специалистов в этой области:

Лучше всего, если кровать будет сделана из натуральных материалов. При использовании ЛДСП, фанеры, ламината и других материалов с синтетическими добавками (клей и т.п.) продукция должна быть сертифицированной, предназначенной для изготовления мебели.
Размер кровати имеет большое значение. Односпальная может быть в ширину 100, 90 или 80 см, а двуспальная – 200, 180 и 160 см. Если нет ограничений по размеру помещения, тогда нужно действовать по принципу – чем больше, тем лучше. Длина кровати должна быть на 20 см длиннее роста человека (минимум 10 см).
Конструкции из ДСП (и ЛДСП) самые ненадёжные и ломкие.
Сплошное днище кровати не дает возможности матрасу вентилироваться, но слишком редкое оребрение может привести к тому, что матрас деформируется.

Поскольку речь зашла о матрасе, то здесь есть свои нюансы выбора.

Матрас не должен быть жестким. Он должен быть достаточно мягким, но не слишком деформироваться под весом лежащего на нем человека, поэтому его нужно подбирать индивидуально. Для двуспальной кровати можно подобрать 2 разных по упругости матраса. Чтобы убедиться в том, что матрас вам подходит, перед покупкой нужно полежать на нем 15–20 минут.
Если приобретен жесткий матрас, то на него можно положить толстый наматрасник, для изготовления которого использован латекс или мемориформ (толщиной от 3 до 10 см). Если не определились с выбором, то лучше приобрести матрас с двусторонней жесткостью.

Что касается конструктивных особенностей кровати, то это вопрос личных предпочтений и удобства. В маленьком помещении можно разместить кровать, под которой будут выдвижные ящики, складную или выдвигаемую из подиума. В большой комнате можно дать волю фантазии, сделав широкую кровать.

Видео: как выбрать кровать в спальню

Односпальная

Односпальную кровать устанавливают в тех случаях, когда планируется, что на ней будет спать всего один человек, будь то ребенок или взрослый. Также в одной комнате могут быть установлены 2 или более кровати, например для двух детей. Как бы то ни было, сначала нужно определиться, какая конструкция подойдет, а потом браться за изготовление. Помочь в этом могут фотографии самодельных односпальных кроватей.

Фото односпальных кроватей

Двуспальная

Как правило, супружеские пары спят вместе (по крайней мере, первые несколько лет), и чтобы на этом ложе было удобно спать, нужно позаботиться о его размерах и конструкции. Посмотрите на фотовыставку двуспальных изделий.

Фото двуспальных кроватей

Двухъярусная кровать

Обычно двуспальную кровать делают для детей. Это может быть как простая кровать, так и сказочный замок, в котором ребенок с удовольствием будет засыпать. Выбирая конструкцию такого рода детской кровати, надо подумать и об удобстве, и о дизайне.

Видео: проектирование детской кровати

Фото двухъярусных кроватей

Чертежи и схемы: сборка кровати

К сожалению, многие из нас по разным причинам, пренебрегают комфортным отдыхом в теплой уютной кровати на удобном матрасе и на протяжении многих лет спят, к примеру, на раскладном диване. Тем же, кто задался целью заменить диван удобной кроватью, мы предлагаем наиболее дешевый вариант – изготовить деревянную кровать своими руками, чертежи и фотографии с пошаговым описанием, к которой будут приведены в нашей статье.

Но, для того чтобы можно было отдохнуть с комфортом, вам придется немного попотеть, ведь собрать кровать собственноручно – это менее затратно, но более трудоемко. И, конечно же, вам не обойтись без приобретения матраса.

Как сделать кровать «полуторку»

В любом деле важно понимать, что делаешь! Поэтому, перед тем, как начать что-то делать, необходимо посмотреть на то, что должно получиться.

Это эскиз полуторной кровати, которую нам предстоит собрать своими руками.

Если у вас уже есть матрас, то при изготовлении деревянной кровати необходимо отталкиваться от его размеров. В нашем примере ширина кровати будет 140 см (по ширине матраса), и около двух метров в длину.

Габаритный чертеж простой деревянной кровати

Необходимо понимать, что на данной кровати матрас будет лежать как в ячейке, так что внутренние размеры каркаса должны быть равны размерам матраса.

Кровать должна быть не только прочной, но и красивой, поэтому для изготовления каркаса мы будем использовать массивную доску шириной 25 см и толщиной (высотой) 4 см. Для каркаса понадобится 2 доски длиной 2,08 м и 2 доски длиной 1,4 м. Их сразу можно соединить между собой саморезами.

У каждой кровати должны быть ножки. Делаем их из квадратного бруса (50х50 мм). Длина каждой ножки 25 см. Поскольку все грани ножек имеют между собой 90°, это позволит придать каркасу правильную прямоугольную форму, и добавить жесткости конструкции.

Доски каркаса прикручиваем к ножкам, при этом, для того чтобы уменьшить напряжения в дереве, необходимо заранее просверлить отверстия под шурупы (саморезы).

Когда каркас собран, к продольным балкам необходимо прикрутить поддерживающие планки, которые будут воспринимать нагрузку от ламелей (или, как их еще называют – лаги) и передавать ее на каркас и ножки кровати. Данные планки должны иметь достаточный запас прочности, чтобы выдерживать массу отдыхающих, поэтому мы будем использовать квадратный брус 40х40 мм. Поскольку планки должны быть с обеих сторон каркаса, нам понадобится два отреза бруса длиной 190 см каждый.

Поддерживающие планки вставляем между ножек кровати и прикручиваем к корпусу саморезами через каждые 15 см.

Сборка основания деревянной кровати полуторки

Для установки лаг, на которых будет лежать матрас, на поддерживающие планки можно прикрутить небольшие бруски, которые образуют пазы. Таким образом, каждая лага будет ложиться на свое место.

Пазы можно и не делать. Лаги можно устанавливать на таком расстоянии, которое вам необходимо. Так же, можно использовать ламели, которые продаются в магазинах вместе со специальными креплениями. А если вам станет лень возиться с лагами, можно использовать, к примеру, лист фанеры. Он свободно ложится на поддерживающие планки, и его ненужно прикручивать.

Вам остается придумать оригинальную спинку для получившейся кровати и уложить матрас. Приятных снов.

Оригинальная двуспальная кровать из массива дерева

Ниже приведен перечень для того чтобы сделать корпус такой кровати своими руками. Размеры каркаса рассчитаны под матрац 2000 х 1600 мм.

для каркаса:

13 метров бруса квадратного сечения (80х80 мм):

лежак – 5 отрезков по 2 метра;
ножки – 4 отрезка по 0,25 м;
изголовье – 2 отрезка по 1 метру.

для обрешетки:

12 м. бруса квадратного сечения (40х40 мм) для поддерживающих планок и около 50 метров погонных монтажной доски сечением 20х60 мм (обрешетка).

Для спинки нужны две обрезные доски сечением 25х160 мм либо 30х160 мм, длинной 1600 мм.

Если с вами рядом есть склад лесоматериалов, затраты на брус и доски составят не больше трех тысяч рублей. Также необходимо приобрести крепежные элементы.

Сборку корпуса кровати необходимо начинать с каркаса, для этого стягиваем между собой, с помощью больших шурупов с потайной головкой под шестигранный ключ, брус 80х80. Сначала соединяем два (продольных) двухметровых отреза с задним (поперечным) отрезом длиной 144 см. По углам крепим задние ножки.

По центру поперечного заднего бруса крепим промежуточный продольный брус длиной 184 см. С противоположной стороны промежуточный брус крепится к переднему поперечному брусу, строго по центру последнего. Длина переднего поперечного бруса равна 128 см.

Такая разница в длине переднего и заднего поперечных брусьев обусловлена разницей в креплении передних и задних ножек.

Чертеж кровати под матрац 160х200 см.

Если задние ножки крепились в углах, то передние ножки устанавливаются в промежутках между левым и правым продольными и передним поперечным брусом.

Крепление задних ножек.

Крепление передних ножек.

Для надежности весь корпус усиливается металлическими накладками в местах соединения балок (плоскими и угловыми).

Когда каркас будет собран, с внутренней стороны, балки необходимо обшить брусом 40х40, который будет выступать основой для обрешетки.

Поддерживающий брус 40х40 мм необходимо крепить таким образом, чтобы оставался зазор в 20 мм, необходимый для обрешетки.

Основание двухспальной кровати из массива дерева

Используя монтажную доску, делаем обрешетку каркаса. Между досками делаем промежуток 2 см. На каждую половику кровати должно уйти около 23 досок длинной 68 см.

Теперь, когда корпус кровати почти готов, остается только сделать для нее изголовье. Для этого берем оставшийся брус 80х80 мм. Если вы делали все правильно, то должно было остаться 2 метра. Распиливаем брус пополам. Получившиеся стойки можно сразу прикручивать саморезами к передним ножкам кровати, но опираться на такое изголовье при желании прилечь на кровать полулежа, будет очень неудобно. Поэтому, необходимо чтобы корпус кровати и спинка находились друг к другу под тупым углом. Для этого на стойках, в месте крепления к ножкам делаем спил под углом.

Но данного наклона недостаточно, поэтому еще раз опиливаем стойку, только теперь уже в другом направлении.

На готовые стойки крепим обрезную доску.

Усиливаем конструкцию кровати (у ножек) дополнительными распорками, производим обработку дерева и покраску.

Кровать готова, остается только установить ее в спальне и положить матрас.

В дополнение к описанию предлагаем вашему вниманию схему применения метизов при сборке конструкции.

Небольшие пояснения к данному чертежу:

Черными стрелками показаны желтые (желтопассивированные) саморезы по дереву типоразмера 5×80, фиксирующие бруски основания обрешетки — 40 шт. Красные стрелки указывают расположение метизов для сборки каркаса (6х120) — 15 шт. Зелеными — болт по дереву (как дополнительный крепеж) — 4 шт. Под них необходима предварительная сверловка отверстий немного меньшего чем метиз диаметра. Так же на схеме показано расположение металлических уголков и накладок. 8 уголков и 2 накладки — габариты исходя из размеров бруса. Это минимальный набор крепежных элементов. Так же необходимы крепежи для изголовья, укосин и на непредвиденные цели. Так что берите с запасом.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Комментарии24 комментария

Нужно ли красить или покрывать морилкой кровать

Морилка подчеркнет текстуру дерева, краска по дереву сделает каркас законченным, позволит вписать конструкцию в интерьер.

Здравствуйте понравилась ваша кровать все красиво и понятно. Не могли бы вы рассчитать количество материала на такую же кровать но с размером спального места 180х200 см. Сам
рассчитать не смогу так как не профессионал. Помогите пожалуйста.

Для лучшей наглядности я добавил в статью чертеж каркаса кровати, но этот пример под матрац 160х200 см.
В вашем случае (180х200) изменится ряд длин поперечных элементов:
1. У изголовья: поддерживающие брусья (40х40) будут 780 мм каждый и брус каркаса (80х80) будет 1440 мм.
2 У ног: поддерживающие брусья были 600 мм, будут по 700 мм. Брус каркаса был 1440 мм, будет 1640 мм.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли вместо бруса 80*80 использовать брус 50*50 используя по периметру для жесткости металлические уголки с ребром жесткости. Из бруса 80*80 кровать получается тяжелой. За ранее благодарю

Если вы планируете использовать уголки такого ,то это усилит конструкцию в целом, но конечно же не спасет от прогиба продольных и даже поперечных брусков. Брус 50×50 слишком слаб для этих целей. Вы конечно соберете кровать, взяв его за основу, но она может сломаться под вами в первую же ночь. Не стоит рисковать нервами соседей и своим здоровьем. По поводу веса: вы же делаете кровать из натуральных материалов — это неоспоримый плюс, как и внешний вид при должной обработке. Так же не забывайте, что кровать разборная,при переезде или переносе, ее легко будет разделить и переместить куда требуется. Мне кажется проблема веса надуманная

Очень понятное объяснение и чертеж. Спасибо. Но не могли бы Вы подсказать конкретно (для особо одаренных)каких крепежей, каких размеров и сколько надо покупать. Дело в том, что в этом я еще большой профан и кровать собирать буду сама. Спасибо за ответ.

Инна, ответы на ваши вопросы перенесены в статью

Здравствуйте. В описываемой вами технологии изготовления сборка всех деталей кровати выполняется на саморезах. В связи с этим у меня возникло несколько вопросов, возможно они покажутся простыми, но все же хотелось бы услышать мнение разбирающегося человека:
1. Как правильно выбирать длину самореза в зависимости от толщины деталей?
2. Как можно усилить соединение деревянных деталей на саморезах, оно же со временем может расшататься, а еще пуще начнет скрепеть, постоянно подтягивать чтоли?
3. Как можно присоединить обвязку кровати к ножкам без шурупов?
Заранее благодарю за разъяснения.

Александр:
1. Длина шурупов должна быть максимальна для обеспечения оптимальной прочности сборки. Если толщина каждой из двух соединяемых деталей 40 мм, саморезы выбирают в пределах 70-75 мм с учетом заглубления шляпки на 2-3 мм.
2. Лучшим способом дополнительного усиления соединения считается использование столярного клея, которым предварительно смазывают место соединения.
3. Вместо шурупа для соединения массивных деревянных деталей можно использовать длинные болты М10 или М12. Для их установки в ножках сверлят сквозные отверстия диаметром, равным диаметру резьбы. Аналогичные отверстия сверлят в торцах досок. Для установки шайбы и гайки в обвязке сверят глухое отверстие перовым сверлом диаметром 20-25 мм так, чтобы оно было перпендикулярно торцевым отверстиям.

Нормальная кроватка получилась

ТЯЖЕЛОВАТА-НО ДОСТАТОЧНО ПРОЧНА

Здравствуйте.

У двухспальной кровати получается, что в районе задней ножки кровать крепится к ножке на 2 саморезах (на срез).

Можете добавить, если посчитаете нужным

Здравствуйте Александр! Искала такую кровать, какую сделали вы, чтобы хотя бы растолковать в мастерской, что для меня требуется изготовить. В продаже такие есть только импортные, в т.ч. с доставкой из-за границы. К сожалению, в интернете часто нет подписи автора под статьей или заметкой, в каком городе живет и каким образом можно с ним связаться, если очень нужно. Ваша публикация не исключение. Я вот с удовольствием бы обратилась к вам с просьбой изготовить такую кровать. И еще у меня есть вопрос: можно ли вместо матраса положить сверху слой резины, слой поролона и слой ватина? Или что-то подобное, плоское, полужесткое. Как это делается и крепится? Смысл всей этой затеи вообще — получить кровать без деревянного каркаса по периметру, чтобы ногами не тереться о ребро деревянного каркаса (а если со временем матрас просядет, то и вовсе придется бухаться на деревянное ребро). И хочется полужесткое непружинящее основание (см. выше). Одна такая кровать у меня есть. Мне нужно примерно такую же по функциональности.

Да, действительно, как же я устал спать на своем неудобном раскладном диване. Прочитав Вашу статью, прямо загорелся желанием о создании собственной кровати, ведь, тогда я смогу учесть все то, чтобы хотел бы увидеть в своей кровати. Единственное НО, у меня практически нет никаких инструментов, скорее всего придется одолжить инструменты у знакомого, чтобы не тратиться на покупку.

Добрый день,
скажите пожалуйста, как фиксируется матрас 1600х2000, на ваш каркас 1600х2000?
С уважением,
Вадим

Никак, кладется сверху, если остерегатетесь, что он съедет — этого не произойдет.
Только, что посмотрел похожую кровать с матрасом, у нее каркас чуть выше нижнего уровня матраса, и размер чуть больше — допустим 1605×2000, но матрас лежит на основании — не касаясь ограничительных боковых элементов каркаса.

Добрый день, спасибо, что есть люди, делящиеся своим опытом!

Спрошу и я у вас совета.
Есть нестандартный ортопедический матрац 120*200. Придётся изготавливать нестандартный каркас-кровать.

Подскажите, пожалуйста, какие материалы (размеры их) в данном случае нужно купить.
Заранее благодарю.

А я хотел сделать ножки кровати прям под балками, чтобы балки опирались на них, а не крепились по бокам, есть в этом какая либо разница?

Здравствуйте. А мне интересно, получается, кровать получилась одного уровня, и матрас может съехать. Как сделать чтобы он надежно лег в выемку для него?

Даниил, предложенный вами вариант более предпочтителен, так что дерзайте

Алла, произведите расчет материалов по аналогии с предложенным вариантом, изменится только ширина кровати

Юрий, вы правы, такой конструктив данного варианта кровати

Любая, даже сделанная на заказ, кровать начинается с матраса. (Здесь и далее в необходимых случаях будет уточняться – пружинный матрас/блок или простой матрас, тюфяк.) Если вы не собираетесь заказывать изготовление (недешевое) всех постельных принадлежностей, то придется иметь дело со стандартными размерами матрасов. А выбрав размер матраса, проектировщик кровати должен определиться с его толщиной и высотой, на которой он будет располагаться.

ОДНОСПАЛЬНЫЙ МАТРАС. Это самый маленький матрас для одного взрослого человека в широкой продаже, о чем и говорит его название.

ПОЛУТОРАСПАЛЬНЫЙ. Это наименьший из размеров, на котором могут спать двое, хотя и без особых удобств. Он не только шире, но и несколько длиннее односпального матраса. Некоторые проектировщики мебели в США считают, что у него лучшие пропорции.

ДВУСПАЛЬНЫЙ. Двуспальный матрас длиннее и шире полутора спального. Обеспечивает хороший ночной сон для крупных, высоких людей.

КОРОЛЕВСКИЙ. Более чем на 40 см шире двуспального матраса (хотя и не длиннее) и почти вдвое шире односпального. Определившись с площадью, необходимо разобраться с толщиной/высотой матраса. Обычно пружинные матрасы имеют толщину 36–41 см. Более тонкие матрасы – специальные беспружинные, а самые тонкие – хлопчатобумажные. Толщина матраса влияет на ширину царг и высоту изголовья кровати. Высота матраса над полом проектируется в зависимости от стиля кровати – кровать под балдахином будет выглядеть странно, если матрас слишком близко к полу – и удобства владельца.

ВЫСОТА КРОВАТИ 46 см. Это примерно высота стула, что вполне удобно для завязывания шнурков. Может нравиться детям и людям с ограниченными возможностями.

ВЫСОТА 60–69 см. Самая распространенная в США высота, хорошо знакомая большинству жителей этой страны.

ВЫСОТА 91 см. Кровати в колониальном стиле помещают матрас на непомерную высоту. Это подходит для парадных помещений с высокой мебелью и высокими потолками, но может подойти не каждому.

Это базовый вариант кровати. Суть конструкции: четыре толстых опоры-ножки, соединенных перекладинами-царгами, которые тем или иным способом держат матрас. Конструкция диктует толщину, высоту и профиль опор, размеры царг, а также наличие или отсутствие спинок кровати, включенных в конструкцию. Представленный образец основан на «веревочной» кровати начала XVIII века. Нагрузка на царги такой кровати отличается от нагрузки на царги при сегодняшних пружинных матрасах, поэтому они были очень толстые, как и в нашем образце. Для установки пружинного матраса использованы металлические Г-образные кронштейны, привинченные к боковым царгам. Там, где царги тоньше, но выше, для укладки пружинного матраса можно применить опорные бруски. Высота панели (спинки) изголовья варьируется, в нашем случае она не очень высокая и мало поможет, если захочется почитать в кровати сидя. Различаются кровати и по наличию или отсутствию панели изножья. В нашей она есть, и она, хотя ниже изголовья, повторяет ее контур. Спинки предупреждают сползание постельных принадлежностей с торцов кровати и могут помочь почувствовать определенную изолированность от окружения. Но они не позволяют присесть на кровать со стороны торцов

Варианты конструкции

Высота опор и положение царг влияет на форму опор. В случае нашего образца они довольно невысокие, а царги относительно высоко над полом, поэтому опоры имеют много точеных поверхностей как выше, так и ниже царг. У варианта в колониальном стиле опоры относительно высокие, а царги низкие. Поэтому точеный профиль сосредоточен в основном в части ножек выше царг. («Низкие опоры» – термин, конечно, условный. Эти опоры низкие по сравнению с опорами на кроватях «с высокими опорами». У современных кроватей опоры простые, чисто функциональные и не сильно выходят за пределы царг – как вверх, так и вниз.

Базовые параметры кроватей сильно изменились за последние 200 лет, но кровать с высокими опорами для балдахина все еще занимает свое место в спальнях (если, конечно, они не маленькие). Она подойдет как к старинному, так и к современному стилю интерьера. Чтобы прочувствовать прелесть этой конструкции, подумайте о том, что целью высоких – около 2 метров и выше – стоек с рамой поверх них было удержание навеса шатрового типа из тяжелой ткани зимой, чтобы сохранять тепло, или легкой ткани летом, чтобы пропускать воздух, но и сдерживать мух и комаров. Внешний вид стоек был в общем-то не важен, так как они закрывались тканью. Подумайте и о том, что веревки, на которых лежал матрас, одновременно были элементом усиления остова кровати. Сегодня кровать с балдахином собрана на сболченных соединениях. Уберите болты, и вся кровать разбирается до отдельных опор, царг и спинки изголовья. Веревочная сетка, которая держала матрас в удалении от холодного пола, заменена пружинным матрасом, уложенным на тонких перекладинах. Перекладины обычно занижены, чтобы высота матраса не превышала 60–90 см от пола. А лучше всего то, что прочные и изящные кровати теперь не скрыты балдахином.

Варианты конструкции

Кровати с высокими опорами удовлетворяли предпочтениям того времени. Кровать с балдахином из Филадельфии конца XVIII века имеет ножки-кабриоли с завершением «шар-коготь». Отсутствие особых украшений на столбиках и спинке объясняется скорее не отсутствием вкуса, а пониманием того, что они все равно будут закрыты балдахином и постельными принадлежностями. Кровати у менее богатых меньше и покрывались недешевой тканью и, следовательно, получали больше украшений на деревянных деталях, включая различные декоративные элементы, профили и резьбу.

Кровать с пологом – сельский вариант кровати с балдахином. У нее все черты кровати с высокими опорами: высоко поднятый над холодным, продуваемым полом, матрас, высокие опоры с обрешеткой для драпировки. Но опоры были упрощены, чтобы можно было их делать быстро, без токарных работ на станке с удлиненной базой. Наш образец – современная репродукция, адаптированная под современные стандарты и стили. Для укладки пружинного матраса уменьшена ширина и увеличена высота царг. Они также немного опущены, так чтобы верх матраса не был слишком высоко от пола. Спинка изголовья поднята, чтобы можно было опереть на нее подушки для чтения сидя (или просмотра ТВ). Структура кровати также модифицирована. Кровать полностью разборная, хотя оригинал использовал веревки для укладки матраса и скрепления остова кровати. В этом варианте использованы стяжки, скрепляющие царги и опоры. (Можете представить картину транспортировки собранной передней части по коридору или лестнице в доме.)

Варианты конструкции

На современный взгляд, прелесть этих кроватей в форме опор и изголовья. Когда делался оригинал, тяжелая ткань загораживала опоры, раму с каркасом, царги. Подушки горкой скрывали панель изголовья. Только находящиеся в кровати могли видеть всю красоту. Но в этой репродукции все внимание отдано самой кровати. Для изменения внешнего вида можно менять контуры изголовья и профиль опор. Показано лишь несколько возможностей.

Балюстрада – это ряд балясин, то есть столбиков, поддерживающих перекладину, например, перила. В отношении кровати это означает, что спинки ее сделаны в виде балюстрады. Короткие опоры, царги и балясины, характеризующие балюстрадную кровать, полностью определяют стиль и декор. Стиль и декор всегда были важны в мебели. Когда центральное отопление, электровентиляторы и кондиционеры, жалюзи и противомоскитные сетки сделали кровати с тяжелыми балдахинами ненужными для обеспечения приватности, тепла и избавления от насекомых, мебельный дизайн смог найти новые направления, и кровать с балюстрадными спинками стала одним их результатов этого. Балюстрадная спинке не защищает от сквозняка – она держит подушки. Стиль вполне привлекательный и хорошо подходит к современным интерьерам. Как демонстрирует наш образец, простые прямые балясины могут сделать для дизайна не меньше, чем пышное украшательство и волнистые, сколь угодно изящные, изгибы.

Варианты конструкции

Видимые деревянные детали кровати с балюстрадными спинками – все либо горизонтальные, либо вертикальные линии – без широких поверхностей. С точки зрения дизайна эти линии являются потенциальными элементами визуальных эффектов. Например, минимальное изменение в виде продления горизонтальной перекладины за опору, а не наоборот, придает второй сверху кровати вид, явно отличающийся от третьего примера. Аналогично изгиб внешних кромок опор первого примера, хотя и небольшой, придает кровати налет модерна, что прекрасно сочетается с «подвешенной» верхней перекладиной спинки. Группирование балясин тоже дает довольно сильный эффект.

Название полностью отражает внешний вид этой кровати. Когда она появилась в начале XIX века, сани с лошадиной тягой были самым лучшим транспортом в снежную погоду. Их изогнутый передок, охватывающее сиденье придавали им стремительный и современный внешний вид, одновременно обеспечивая практическую защиту и комфорт. Показанный здесь образец имеет похожую на передок саней секцию изножья и секцию изголовья змеевидной формы, довольно сильно напоминающую контуры сиденья саней (и способную по конструкции служить спинкой при чтении в кровати в сидячем положении). Хотя этой форме уже почти 200 лет, данная кровать сделана с применением некоторых современных материалов конца XX века, таких как гибкая фанера. В начале XX века мастер сначала сделал бы изогнутую панель по бочечной технологии, а затем облицевал ее шпоном. Сегодня деревообработчик может сделать шаблон и наклеить на него несколько слоев гнущейся фанеры, возможно, с применением вакуумного оборудования для обеспечения необходимого прижимного усилия.

Варианты конструкции

Первые кровати в форме саней были цельнокорпусными конструкциями, как и сани, с «шасси» на ножках для постельных принадлежностей. Передняя и задняя сборки монтировались на это шасси, примерно, как у цельнокорпусной кровати справа. Этот пример не имеет впечатляющего вида лучших представителей этого подвида, но его так же трудно разобрать для перемещения. (Наш пример спроектирован так, чтобы выглядеть цельнокорпусным, но все же имеет определенную мобильность царговой структуры.) В конце концов мебельщики придумали способы использовать эту форму без трудовых затрат, которых требовали изогнутые спинки. Распространенным упрощением был монтаж плоских панелей между изогнутыми стойками. Современный вариант – использование вырезанных по форме планок вместо изогнутых панелей из массива

Кушетка – это мебель, которая во второй половине XX века стала использоваться наоборот, по сравнению с первоначальным использованием. Исторически любой предмет мебели, где можно отдохнуть или вздремнуть в течение дня, в том числе кресло или кушетка, выполнял функции кровати. Другими словами, кушетка выполняла функции кровати. Сегодня, однако, кровать может использоваться как кушетка. Представленный здесь образец типичен для этой формы. В смысле конструкции — это самая настоящая кровать. Узлы изголовья и изножья соединены продольными царгами. Планки между ними держат стандартный односпальный матрас с пружинами. Стандартная фурнитура позволяет сделать конструкцию быстро и легко разбираемой. Для превращения этой обычной кровати в кушетку добавлена продольная спинка. Она помещается на соответствующую продольную царгу и привинчивается к ней и опорам. Обложенная подушками по боковым и задней спинкам, эта кровать может служить удобной кушеткой. Ночью, при убранных лишних подушках, она снова кровать.

Варианты конструкции

Самые первые кровати-кушетки, еще в Средневековье, были просто платформой с наклонной спинкой на одном торце. К началу XVIII века она развилась в восьминогое кресло с неимоверно удлиненным сиденьем. Представителем является экземпляр в стиле времен королевы Анны. Обычно они имели мягкую обивку или мягкие подстилки. Сегодня этот вариант могут называть шезлонгом. В федеральную эру кровать-кушетка стала больше похожа на кушетку, но с явной разницей между изголовьем и изножьем. Как демонстрирует изделие Данкана Файфа (Duncan Phyfe), это были предметы мебели с обивкой. Примерно в то же время французы делали «альковные кровати», которые служили тем же целям. Изголовье и изножье были одной высоты, и кровать ставилась к стене. В этой форме она сохранилась как кровать-кушетка.

ля использования каждого квадратного сантиметра драгоценной площади на борту корабля в капитанской кровати встроены выдвижные ящики. Для большинства «сухопутных» людей выдвижные ящики под матрасом означают капитанскую кровать. Но это не все, что нужно. Настоящая капитанская кровать была маленькой (не «королевского» размера), чтобы встать вплотную к переборке в маленькой каюте. Еще один морской элемент – бортик вдоль передней стороны, чтобы кэпа не выбросило из кровати при штормовой болтанке. Показанный здесь образец удовлетворяет всем требованиям. У него высокая задняя спинка, наводящая на мысль о кровати-кушетке, и высокие спинки изголовья и изножья, что образует как бы собственный альков. Под матрасом два огромных выдвижных ящика на прочных, легко действующих, направляющих на шарикоподшипниках. Передняя царга, возможно, и не помешает неожиданной волне выкатить спящего капитана из кровати, но ее волнистый контур «очень морской».

Варианты конструкции

Дизайн капитанских кроватей варьируется от спартанского до щеголеватого. Показанная здесь спартанская модель – низкая, функциональная и относительно простая в изготовлении. Ее торцевые спинки могут быть филенчатыми или даже просто из фанеры с окантовкой по кромкам. Кровать похожая на комод, сделана из панелей – из массива или фанеры. Выступы в углах образуют виртуальные «опоры» у кровати в сборе. Конечно, под матрасом есть и выдвижные ящики, по паре с каждой стороны. Если приемлема высокая кровать, как это может быть в маленькой детской спальне, то в нее можно встроить два или более ярусов ящиков, как на рисунке. Лесенка-подставка сделает кровать доступной даже для маленьких, а небольшое ограждение поможет избежать падения на пол во сне.

Двухъярусная кровать навевает воспоминания о летнем лагере или солдатской казарме. Для того чтобы в данном пространстве разместить побольше бойскаутов (или бритоголовых новобранцев), кровати ставились по две – одна на другую – удваивая количество спальных мест без увеличения площади комнаты (или палатки). В небольшом доме двухъярусная кровать тоже может стать благом. Как еще можно разместить двоих детишек в маленькой спальне? Но железные двухэтажные койки, на которых мы спали в казарме – слишком вульгарно для домашнего обихода. Двухъярусная кровать, показанная здесь, имеет и приятный внешний вид, и гибкую конструкцию. Кровати можно поставить как рядом, так и одна на другую. Многие двухъярусные кровати рассчитаны на нестандартный матрас, но показанный образец предназначен для стандартного «односпального» матраса с пружинным блоком.

Варианты конструкции

Есть не единственный способ сделать двухъярусную кровать. Внизу показаны два альтернативных варианта. В обоих на фанерную панель кладется только обычный матрас. В первом примере кровать не разбирается, так чтобы сделать из нее две поставленные рядом кровати. Конструкция примитивная – царги накладываются на бока опор и привинчиваются, – но прочная. У другой модели спальные места одинаковы и после демонтажа могут использоваться как две кровати, поставленные рядом. Для обратной сборки одна из кроватей переворачивается вверх ногами.

Кровать с цоколем – это кровать с цоколем, то есть с невысоко приподнятой цоколем платформой, на которую кладется матрас. В своей изначальной форме это маленький шаг от матраса на полу. Платформа опирается на цоколь (опорную раму) несколько меньших по площади размеров, так что образуется цокольное пространство, поэтому, застилая постель, не придется ударяться мысками о саму платформу. Это большое преимущество над низкой железной кроватью, так как здесь в углах нет ножек, за которые можно зацепиться мысками. Хорошо спроектированная платформа с цоколем может создать впечатление, что матрас с платформой висят над полом. Если матрас возвышается на 45 см или в районе этого – другими словами, примерно на высоте кресла – то на нем удобно надевать носки или обувь. В показанном образце обеспечено место для хранения в виде выдвижных ящиков в цоколе. Это может быть практичным в маленькой комнате, где необходимо максимально эффективно использовать каждый квадратный сантиметр площади. Здесь обычно надо искать компромисс между высотой кровати и объемом ящиков. Чем выше ящики, тем выше получится и кровать. Кроме того, доступ к ящикам может ограничивать свес.

Варианты конструкции

Для кровати с цоколем особенно важны постельные принадлежности – пружинный блок и матрас (если они отдельные). Внизу показаны кровати на цоколе – без выдвижных ящиков, – спроектированные для простого матраса и для пружинного блока и матраса. Кровать для простого матраса – низкая, элегантная, как обычно и представляется кровать с цоколем, а вторая кажется «раздутой». Разница не только визуальная. Пружинный матрас (блок) играет для простого матраса роль амортизатора и продляет ему жизнь. Без пружинного блока простой матрас может спрессовываться и изнашиваться быстрее.

Кровать двуспальная с лифтом и двумя отделениями для вещей (1400х2000) делаем сами

Кровать двуспальная с лифтом и двумя отделениями для вещей (1400х2000) делаем сами.

Пришло понимание того, что спать на раскладывающемся диване-уголке уже нет сил. Диван - старенький (8 лет!!!), наполнитель местами промялся, спина чувствует твердые неровности и по утрами болит.

Для начала решили с женой проехать - посмотреть по магазинам и ярмаркам кровать + ортопедический матрас. С размером спального места определились - 1400 х 2000. Это подходит и для последующей планировки комнаты.

Спальный гарнитур (кровать, шкаф, тумбочки и прочее) нам не подходит, т.к. спальня маленькая - 9м 2 . Остаётся - просто кровать.

Цены были разные - от 6500 руб. (ЛДСП+фанера) до 50000 и выше.

Понравилось что-то похожее:

только без изголовия. (Мягкие борта без острых углов + простота… короче понравилось!)

Цена такой кровати (без подъемного механизма) - порядка 15000 руб. Можно поставить лифт в понравившуюся кровать (еще + 12000). Итого - 27000 руб.

Подъемный механизм был нужен, т.к. квартира малогабаритная и наличие дополнительных отсеков для разных вещей - вопрос решенный.

Решил сам делать кровать (опыта никакого, но с инструментом работать умею).

Ортопедическое основание нашли за 4500 руб.

Система трансформации - лифт: 1200 руб.

Набросал эскиз, продумал - как все будет устроено. Просчитал приблизительно пиломатериал и поехал на поиск досок для боковин и ножек. (Важно: Цельных досок необходимого размера нет. Нужно покупать шпунтованную доску (подоконник или что-то подобное). Не зная этого, купил половую доску со шпоном под склейку (толщина - 35 мм, ширина - 150 мм) из расчета по три доски на сторону. Для ножек взял брус 100 х 100 мм. При покупке все доски и брус напилили по размерам.

Дома подобрал и склеил (Клей столярный на основе ПВА) по три доски: Длинная сторона - 2010 мм, короткая сторона - 1420+35+35=1490 мм. (Предварительно прикинул, с каким зазором работает газ-лифт - около 10 мм от подъемной планки до стенки кровати, к которой крепится газ-лифт. Отсюда 1420мм). 35мм - толщина доски.

Минус половой доски в том, что она имеет небольшую кривизну - «пропеллер» (берите подоконник - он прямой). По этому долго выбирал и подгонял - какие доски как встанут.

В итоге подобрал и склеил 4 доски. Размер досок: L1=L2=2010мм, L3=L4=1490мм.

Т.к. ортопедическое основание опирается на 4 угла и продольную плоскость посередине, склеил еще одну доску, которая послужит опорой для основания. L5=2010мм

Размер ножек: L1=L2=L3=L4=450мм. Брус был сырой и по этому слегка растрескался пока сох. Но на процесс и качество это не повлияло. Важно дать дереву высохнуть. Кровать делал не спеша, по этому было время ножкам подсохнуть.

Борта кровати надо было скруглить. Делалось в два приема: 1 - электрическим лобзиком под углом 45°; 2 - ленточной шлифмашинкой (на глаз).

Далее собирались все стороны кровати с помощью уголков и саморезов. Сложность заключалась в том, что три доски получились почти прямыми, а одна из сторон (предполагалась ставить этой стороной к стене) была «прпеллером». По этому сначала крепились «прямые» стороны:

Выйдя на 4-й угол, имеем вот такую кривизну:

Доска с усилием сдвигалась в размер и скрепилась длинным саморезом в торец доски:

Внизу этого угла тоже не всё хорошо:

Из-за того, что низ доски из-за «пропеллера» увело в сторону - ставился клин. С внешней стороны выступающую доску просто срезал.Углы скругливал по той же технологии: (видны отверстия для крепления ножек)

Так как в углах внутри основания кровати находятся металлические уголки, была необходимость дополнительной обработки ножек (пазы ленточной шлифмашинкой):

Вымерялись и сверлились отверстия крепления ножек. Высота ножек такая же как и ширина боковин. Смещение ножек вниз на 60мм.

Пробная установка ножек:

Все винты на своих местах: (Сверху остается место для ортопедического основания + бортик для устойчивости матраса)

На торцы ножек (сверху и снизу) были приклеены куски линолеума. Снизу чтобы не царапать пол, а сверху для ортопедического основания:

После приклеивания накладок, проклеил и обернул ножки обивочным материалом, степлером закрепил края. Вырезаны отверстия под винты крепления:

Поставил кровать и прикинул, как встанет ортопедическое основание:

Примерно так будет открываться на лифтах. Под серединой основания пока нет доски-опоры. Она смещается вниз как и ножки - на 60 мм.

Приступаем к обтягиванию бортов кровати. Сначала поролон S-10мм:

Это нижняя сторона борта кровати. Поролон идет от края доски, т.к. внутри основания будут рейки для поддержки фанерного основания ящиков. Поролон приклеивается к бортам.

Это один из углов. Поролон поворачивается, обрезается и прибивается степлером.

Сверху поролон прибивается с напуском примерно 3-4 мм.

Стыкуя поролон, использовалась вставка по месту и на глаз (заметна не будет):

Далее идет обивка кожзамом. Без клея, просто с разглаживанием рукой. Заменитель кожи покупался качественный. На ощупь мягкий и, как выяснилось, вполне износостойкий.

Так отделывался борт вокруг ножки. Вид снизу: (Это как раз та ножка, в кривом углу. Это утолщение и есть деревянная вставка).

Снизу кожзам подбивался с напуском, без подворота. Ширина напуска равна ширине рейки, которая будет держать фанерное дно. Сверху - подбивался с подворотом для красоты. Углы пока не придумал, как завести…

Углы завел и закрепил. Была бы кожа, может быть натянул красиво с мелкими складками.

Так выглядит снаружи:

Завел все углы. Получилось мягко и скруглено. На этом этапе клеил полоску линолеума на доску-опору.

Некрасивые уголки средней доски обил остатками кожзама:

Проверяю плотное прилегание всех четырех ножек и доски-опоры к ортопедическому основанию. (Примечание: Среднюю доску трудно подогнать с одного раза. Не спешите прикручивать все саморезы в уголки, приверните по 2-4 и проверьте прилегание основания ).

Следующий этап - рейки для фанерного дна. По всему внутреннему периметру прикрутил рейки сечением 25х40. В рейке отверстия для саморезов сверлить большим размером.

Сын Андрей помогает. Он смазывает саморезы в мыле, ставит в рейку и бьет молотком, чтобы саморез вошел в доску. А я просто закручиваю:

Почти готово…

Весь периметр изнутри окантован рейкой.

Отступив на глазок, установил газ-лифты на основание:

Ближний к краю болт получился между 1-й и 2-й ламелями основания (Примечание: Это далеко, т.к. при открывании, основание упиралось в ножки и не поднималось ).

Не рабочий вариант:

Пришлось сдвигать как можно ближе к ножкам сами газ-лифты.Исправленный, рабочий вариант.

Устанавливаем сами газовые амортизаторы.

Потом приобрел фанеру S=6мм с одной стороны шлифованную. Вырезал по месту и положил сверху на рейки. И даже частично заполнил ящики. Места - вагон.

Так как получившийся сверху борта валик чуть перекрывает ортопедическое основание, то в опущенном состоянии основание держится и не взлетает кверху.

Газовые амортизаторы подбираются в зависимости от веса ортопедического основания + матраса. Мои газовые амортизаторы рассчитаны на 80 кг.

Заказывали матрас, и наконец его привезли. Сверху влагостойкий чехол:

Матрас лежит высоко и видна щель между матрасом и основанием.

ВЫВОД: Надо сдвигать ножки и среднюю доску-опору не на 60 мм, а на 90 мм. Это даст возможность лечь матрасу плотнее в основание.

Поднимаем кровать. Придерживать не надо - все сбалансировано. Вверх поднимается сам.

В поднятом состоянии матрас немного сдвигается под своим весом вниз.

Смещение матраса можно устранить установкой ограничителя к ортопедическому основанию:

Все. Кровать готова. Ориентировочная стоимость материалов (без матраса): 9 - 10 тыс. руб. Матрас брали дорогой из-за проблем со спиной.