Зачастую случается так, что спустя некоторое время эксплуатации, светодиодная лента начинает моргать, мерцать как ”стробоскоп”, частично тускнеть или гореть не в полную силу.
Не стоит впадать в панику, такие проблемы можно выявить быстро и устранить их самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Блок питания
Если такие дефекты возникают не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно неправильно подобран блок питания. Ему элементарно не хватает мощности и начинается падение напряжения.
По правилам, при выборе источника питания необходимо покупать его с запасом мощности минимум в 30%.
Обычно, как происходит — в магазине ленту вам подключают и все светится нормально, и только дома через некоторое время, после нагрева микросхем и других элементов, начинаются проблемы. Почему такое случается?
Да потому что многие китайские блоки питания не соответствуют своим паспортным данным. На табличке написано, что он 200Вт, а по факту не выдает и 150Вт!
При включении через такой блок на полную мощность, лента может «вспыхнуть» и тут же погаснуть. Так как блок питания уходит в защиту от перегрузки.
Когда у вас протяженная подсветка длиной 15-20 метров и более, старайтесь монтировать ее лентой одной марки. Иначе в RGB варианте при разноцветном моргании, какой-то из участков будет отставать или вообще пропускать отдельные цвета.
Также такое возможно при подключении лент от разных блоков питания. За счет разницы на них выходного напряжения, отрезок подсоединенный к блоку с одним Uвых., может чуть позже менять цвета RGB, чем другой, или грубо говоря отставать.
Еще распространенной причиной мерцания светодиодной ленты, даже в выключенном состоянии является ситуация, когда блок питания подключают через комнатный выключатель света с подсветкой.
Общеизвестно, что подсветка выключателя заставляет светиться светодиодные лампочки. То же самое относится и к светодиодной ленте.
Так что подключайте блок напрямую через автомат в эл.щитке, либо через выключатели, но без подсветки.
Ну и конечно не нужно забывать про сроки эксплуатации. При длительной исправной работе в течение нескольких лет, в блоках могут элементарно высохнуть конденсаторы стабилизации и потерять свою изначальную емкость.
Либо они просто выйдут из строя. Иногда это можно определить даже визуально по вздутию бочонка.
Также слабое, тусклое свечение ленты по истечении длительного периода времени происходит от естественной деградации кристаллов в светодиодах.
И процесс этот ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.
Даже дорогие и качественные экземпляры будут перегреваться, если вы их приклеите на деревянное или пластиковое основание.
Некачественная пайка
Светодиодную ленту запрещено паять активными (кислотными) флюсами. В противном случае кислота остается на контактной площадке и постепенно будет разъедать место соединения.
Начинается непонятное моргание во включенном состоянии ленты, с последующей не работоспособностью всего участка после пайки. Поэтому для такого соединения используйте только рекомендуемые материалы и соблюдайте правила пайки. 
Если же контакт уже разъело, придется вырезать один модуль ленты и впаивать на его место другой.
А еще возможен перегрев контакта не правильно выбранным паяльником (более 60Вт). В итоге медная площадка отслаивается от дорожки и появляется неустойчивое место соединения.
Прижмешь его пальцем – свет есть, отпускаешь – исчезает. Отсюда и проблемы с мерцанием, морганием.
Окисление контакта на коннекторах
Не все любят и умеют паять ленту, поэтому соединяют ее другим, более доступным способом – коннекторами.
Однако они имеют один существенный недостаток – окисление контактов. Чаще всего такое происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или заливали стяжку.
То есть там, где наблюдался переизбыток влаги. Сила тока протекающего через коннектор, не редко превышает 10А:
- для участка в 5м и мощностью 75Вт – 6,5А
- для лент мощность 30Вт на метр – 12,5А
Если контакт окислен, то при большом токе он будет нагреваться и выгорать, пока не исчезнет полностью.
Такое же может произойти из-за недостаточного пятна соприкосновения контактных площадок, что не редко наблюдается в подобных соединителях.
1 of 2
Поэтому рекомендуется тщательно подходить к выбору коннекторов. Какие виды из них наиболее распространены и как выбрать лучший, можно ознакомиться в статье " ". 
Неисправный светодиод
Вышеуказанные дефекты относятся в первую очередь к низковольтным лентам 12-24В. А есть еще ленты 220 вольт.
В них подключение светодиодов выполняется последовательно на более протяженных участках. Например, в 1 метре у вас будет 60 диодов.
И стоит одному из них выйти из строя или заморгать, это сразу же отразится на всех остальных, по всей длине.
В подсветке 12В вы от этого более-менее избавлены. Они состоят из коротких модулей по 3-6 диодов. Мерцание или затухание одного из них, приведет к такому же эффекту только на этом коротком модуле.
Выявляется это легко и устраняется либо перепайкой неисправного диода, либо заменой одного модуля или кластера.
Иногда мигание ленты начинается только спустя час или два после ее запуска и подачи питания. Это тоже может быть связано с неисправностью одного диода.
Он со временем нагревается и разрывает контакт. Лента тухнет, остывает, светодиод вновь запускается, свечение возобновляется. И так далее по новому кругу.
Контроллер и пульт
Если подсветка спустя продолжительный период времени вообще не запускается или включается “через раз”, не спешите ругать китайских товарищей. Возможно это происходит из-за банальной причины – сели батарейки в пульте дистанционного управления.
Поэтому такую вещь нужно проверять в первую очередь. Чаще всего пульты идут для управления контроллерами RGB.
И если разноцветная лента вдруг начнет сама собой переключаться и менять цвета, проверяйте не пульт, а сам контроллер.
Исправный пульт, не должен производить никаких самостоятельных переключений. Чтобы удостовериться, что он здесь не причем, просто извлеките батарейки.
Еще один способ выявить неисправный контроллер на RGB подсветке, это исключить его из схемы и подавать на ленту по отдельности питание на каждый цвет.
Если по отдельности все цвета работают исправно, а вместе ничего не горит, или моргнет один раз и сразу тухнет, то причина в повреждении RGB контроллера. Меняйте именно его.
Как найти неисправность
Когда разобрались с основными причинами, стоит понять, как же их лучше выявить и диагностировать. Что для этого понадобится и с чего начинать?
Всю светодиодную подсветку можно разбить на отдельные функциональные части:
Основной прибор необходимый для диагностики – мультиметр для замеров постоянного и переменного напряжения.
Перво-наперво замеряете переменное напряжение, которое поступает на блок питания. Вдруг там и нет необходимых 220В ("+" "-" 10%).
Далее проверяете выход. Здесь уже должно быть 12В или 24В ("+"/"-" 10%), смотря какой источник вы используете. Если выходное напряжение ниже или выше, не забывайте, что его можно немного подрегулировать при помощи резистора.
Находите разъем ADJ и подкручиваете винт отверткой. Когда с этим все в норме, идете по цепочке дальше.
Проверяете, поступает ли питание на вход RGB контроллера или диммера. Оно должно быть таким же, как на выходе блока питания.
Постепенно доходите до самой ленты. Подносите измерительные щупы к контактным площадкам и делаете замер. На них может быть напряжение от 7 до 12 вольт.
Если тускло светится какой-то один участок, а не вся лента, то измерения нужно проводить именно на нем.
При ненормальном снижении напряжения или его полном отсутствии, как раз таки и выявляется неисправный участок или элемент подсветки, отвечающий за работоспособность ленты.
В случае, когда все замеры показали, что напряжение на контактах в норме или в его пределах, нужно переходить к поиску неисправных светодиодов.
- брак
Нельзя исключить и заводского брака, когда один из диодов плохо припаян.
Нажимаешь на него с усилием, и весь участок начинает светиться. Отпускаешь – потухает.
Тут спасает только повторная пайка.
В последние годы светодиодные ленты приобрели широчайшую популярность, всё сильнее вытесняя другие источники освещения. Главный секрет их успеха – конструктивная гибкость. Обладая минимумом знаний, ленты можно нарезать на куски разной длины, обклеивать ими различные конструкции и спаивать их между собой в сложных конфигурациях. Это очень удобно, но нередко при сборке допускаются определенные ошибки, приводящие к разным проблемам. Наиболее распространенная из них – светодиодная лента горит тускло.
Причины слабой яркости светодиодной ленты
Обычно пониженная яркость свечения является следствием просадки напряжения. По сути, причины такой просадки может быть всего три:
- Плохой контакт или слишком тонкие питающие провода.
- Значительная утечка тока на каком-то элементе.
- Недостаточная мощность блока питания.
Причиной плохого контакта может быть заводской дефект или некачественная пайка отдельных элементов ленты между собой. На длинных проводах при токах в несколько десятков ампер напряжение тоже может проседать довольно сильно (это самая распространенная причина пониженной яркости, поскольку многие люди недооценивают потери в проводах). Также утечки могут происходить в местах некачественной пайки или на вышедших из строя (пробитых) светодиодах.
Источник питания может стать причиной пониженной яркости при неправильном расчете его мощности. Обычно выбирают устройства, обеспечивающие примерно 20-процентный запас по мощности. Но даже если источник изначально был достаточно качественным и справлялся с нагрузкой, со временем его характеристики могли значительно ухудшиться. Давайте разберемся, как устранить перечисленные поломки.
Диагностика и устранение неисправностей
Главное правило любого ремонтника – диагностику неисправности следует проводить последовательно и методично. Поэтому для начала разделим всю систему на основные функциональные блоки:
- источник питания;
- диммер или RGB-регулятор;
- RGB-усилитель;
- светодиодная лента;
- провода и другие соединительные элементы.
Начинать ремонт следует с проверки источника питания. Только убедившись, что на выходе драйвера или блока питания присутствует необходимое нам напряжение, можно искать другие поломки. Аналогично следует проверить диммеры, регуляторы и усилители, являющиеся функциональными аналогами основного блока питания.
1. Диагностика блока питания и регулирующих устройств
Проверить работоспособность источника питания несложно, достаточно самого простого и недорого тестера. Все измерения следует проводить под нагрузкой (подключив осветительную конструкцию, у которой наблюдаются проблемы с яркостью). Проверяем напряжение на выходе, после чего подключаем тестер последовательно и измеряем ток в цепи (не забывайте переставить щупы и переключить режим мультиметра).
Проведя эти несложные измерения, можно чётко понять, соответствует ли блок питания заявленным характеристикам. Перемножив полученные значения напряжения и тока, получаем выдаваемую им мощность. Если эта мощность ниже заявленной, и при этом наблюдается значительная просадка напряжения, значит, проблема в источнике питания, и решать её следует заменой или ремонтом устройства.
То же касается диммеров и RGB-регуляторов. Измерив напряжение на их выходе, следует убедиться в их работоспособности и корректном функционировании. На этом этапе может выясниться, к примеру, что поломки вовсе и нет, а причина в том, что яркость свечения понижена в настройках регулятора.
2. Диагностика светодиодной ленты и соединительных элементов
Если напряжение на блоке питания в норме, а ток значительно ниже расчетного, значит, где-то нарушен контакт или использованы слишком тонкие и длинные провода, которые просто не могут передать требуемую мощность. Причиной плохого контакта может стать некачественная пайка или перетершаяся дорожка (очень часто случается на подвижных элементах). Локализовать неисправность поможет всё тот же тестер, которым следует замерять напряжение на разных участках ленты.
Если напряжение на выходе источника питания занижено, а ток превышает расчетный, значит, где-то присутствует утечка. Её причиной может послужить некачественная пайка, загрязнения и остатки флюса, на которых возникает мостик тока. В условиях повышенной влажности отдельные элементы могут окисляться (даже если сама лента защищена силиконом, места пайки и разъемы подвержены окислению). Окислившиеся контакты могут приводить как к обрывам цепи, так и к утечкам.
Специфические случаи
Если тускло светит отдельный сегмент светодиодной ленты, причину поломки найти несложно, но обычно его проще полностью вырезать, чем ремонтировать. Оставшуюся ленту можно просто спаять или заменить неисправный сегмент новым (если лента уже приклеена к какой-то поверхности).
Сложности могут возникнуть с 220-вольтовой лентой, подключаемой непосредственно к сети. В ней применяется последовательное соединение светодиодов по 60 штук, и ухудшение характеристики одного диода может нарушить работоспособность всей ленты. Чтобы идентифицировать неисправный светодиод, можно поочередно замыкать каждый из них пинцетом (но будьте осторожны и не забывайте, что лента включена в сеть 220 В). Как только неисправный диод будет замкнут, остальные вспыхнут на полную яркость.
Сегодняшние правила безопасного движения требуют, чтобы водители включали в своих автомобилях ближний свет фар, даже при езде в дневное время суток. Более частая эксплуатация этих фар может привести к тому, что шансы на поломки несколько возрастут.
Тусклый свет фар очень плохо заметен в условиях города
Именно поэтому, сегодня мы рассмотрим проблему, которая касается ситуации, когда тускло горит ближний свет на любом современном автомобиле. Дело в том, что основное устройство авто будет одинаковым, так что рекомендации можно назвать общими.
Определение причин
Посмотрите, не потёрто ли стекло фары
Проблема с электрикой, которая приводит к тому, что тускло горит ближний свет, должна проверяться в последнюю очередь, так как она наиболее сложная. Изначально нужно исключить все другие варианты.
Просто снимите стекло фары, и посмотрите на свет. Если солнечное свечение проходит сквозь него плохо, то и свет от лампы не будет проникать достаточно хорошо. Стекло тускнеет не резко, а понемногу, так что ошибиться с этим сложно. Устраняется подобная проблема посредством замены стекла или же шлифовки этого самого стекла. С этой целью могут использоваться любые малоабразивные вещества, даже зубная паста. Но, всё же, предпочтительнее будет применять полировочные пасты, которые специально для этого предназначены ().
Проблема может заключаться в самих лампах
Что же касается проблем с лампами, то они характерны только для моделей, работающих на инертных газах, и для тех, которые эксплуатируют светодиодные элементы. В случае с галогенными и другими «газовыми» лампами, проблема может заключаться в плохой герметичности устройства. В результате, ухудшение характеристик осветительного прибора будет происходить в самые короткие сроки.
Если же речь идёт о светодиодных фарах, то они имеют свойство деградировать.
Но, дождаться момента их естественного выхода из строя практически невозможно, так как срок эксплуатации достигает ста тысяч часов с соблюдением девяноста процентов изначальной яркости. Если же светодиоды имели изначальный брак, то они могут выходить из строя.
Когда установлен один диодный элемент, то его поломка полностью отключит свет, а вот в ситуации с несколькими десятками слабых диодов, вполне может случиться и так, что один диод сломается. В результате, напряжение на остальных осветительных элементах увеличится, поднимаясь выше штатного. Это приведёт к очень быстрому их износу. После этого, сломаться может ещё несколько диодов, увеличивая скорость своего повреждения естественного характера.
Оптимально будет заменить дефектный диод новым. Его характеристики можно узнать на маркировке, располагающейся непосредственно на осветительном приборе.
Проблема с электрикой
Но, тут мы разобрали наиболее простые варианты, которые легко диагностировать и обнаружить. Если же мы отмели их, то необходимо обратиться к дальнейшим методам проверки, которые помогут узнать, почему тускло горят фары ближнего света.
Проверка всей массы
Первым делом, необходимо провести проверку всей «массы», которая находится под капотом. Также, не забывайте об аналогичной проверке для консоли, под которой есть множество мест для возникновения возможной проблемы. Чаще всего, с клеммы фары слазят специальные крепёжные элементы, что и приводит к ухудшению рабочих характеристик. К тому же, сама по себе масса внутри фары имеет свойство к естественному окислению. Так что, вам придётся почистить массу на всём пути от генератора и аккумулятора до фар.
Не забывайте о вольтметрах
Монтажный блок
Ну и, конечно же, не забывайте о том, что в монтажном блоке находится целый ряд предохранителей и реле, которые могут выходить из строя. Каждый из них должен быть проверен. Помимо визуального осмотра, можно воспользоваться мультиметром (или же просто тестером), учитывая необходимые параметры.
Окисление
Если же говорить о самих причинах окисления, то тут ответ один — влага.
Её источник нужно найти и устранить. А, пока вы занимаетесь поисками, нужно зачистить контакты, и провести их обработку специальной силиконовой смазкой, которая ориентирована на применение в электрических цепях. Ключевая задача этой смазки заключается в вытеснении влаги.
Разъём лампы
Дополнительно, не лишним будет проверить сам разъём лампы. Довольно редко, но случается так, что водители проверяют все элементы цепи, забывая о том, что окисление может проходить и на самой лампе.
Видео о разборке фары
А тут вы можете увидеть, как же именно проводится разборка фар ближнего света.
На сегодняшний день LED лампы стали наиболее популярными источниками света и этому есть множество объяснений: они экономичны, пожаробезопасные, имеют наибольший срок службы и к тому же создают наиболее комфортное для зрения освещение. Однако, как и с другими альтернативными источниками света, светодиоды имеют свой проблемы. Наиболее часто встречаемая, это когда светодиодная лампа светится после выключения. Причины такого явления и способы устранения свечения мы рассмотрели в этой статье.
Обзор причин свечения
Что делать, если светится светодиодная лампа? Существует несколько причин, почему после выключения осветительного прибора LED лампа продолжает гореть, пускай даже тускло или слабо:
Опасно ли это свечение? Для проводки никакой опасности данная проблема не представляет, однако срок службы светодиодных лампочек заметно сократится, если они будут постоянно мигать либо тускло светиться.
Если коммутационный аппарат находится в выключенном положении, а излучатель все равно светится и горит, то лучше всего в первую очередь проверить последние три фактора. Это объясняется тем, что найти в электрической проводке слабый по изоляции участок очень сложно.
Для того чтобы это сделать необходимо создать специальные условия, в результате которых на цепь в течение одной минуты подается высокое напряжение для возникновения пробоя. Участок цепи, из-за которого светится осветительный элемент после выключения выключателя, необходимо будет вскрыть. При этом, если электропроводка закладывалась скрытым способом, то вскрытие приведет к повреждению целостности стены.
Важно знать! Встречается очень много ситуаций, когда при подключении светодиодных источников света к выключателю с подсветкой они функционируют по-другому. Это происходит из-за того, что осветительный элемент, который установлен в коммутационном аппарате, замыкает цепь, соответственно пропускает незначительный ток. Вот как раз он и заряжает и позволяет светиться лампочке при выключенном выключателе.
Еще одна проблема, почему светодиодная лампа светится в темноте – это дешевизна изделия. Если была приобретена LED лампочка плохого качества, то это также может привести к подобному явлению. Это связано с тем, что в плате существует какая-то ошибка. Но бывает и такое, что излучатель горит тускло из-за того, что у него есть своя особенность в функционировании конструкции.
Мы говорим о процессах, которые совершаются в конденсаторах в момент подачи нагрузки на осветительный элемент. Когда электрический ток проходит по цепи, конденсатор накапливает энергию, а затем после прекращения подачи нагрузки продолжает поддерживать свечение в элементах.
Еще одна достаточно распространенная причина свечения светодиодных ламп при выключенном выключателе — неправильное подключение. Подробнее об этом вы можете узнать из видео:
Как устранить возникшую проблему?
Если светодиодная лампа горит при выключенном свете, как это исправить? Решения бывают различные. Все зависит от сущности самой проблемы. Например:
- Дешевая некачественная светодиодная лампа всегда светится в темноте после ее выключения. Чтобы эту проблему устранить, необходимо заменить ее качественной продукцией от проверенного производителя.
- Если горит осветительный элемент из-за того, что используется выключатель с подсветкой, то решить эту проблему можно по-разному. Например, самый простой выход – это сменить в доме выключатель на обычный, без подсветки. Можно просто отрезать определенный провод, который питает подсветку. Сделать это можно после того, как вскрыли коммутационный аппарат. Но есть другой выход – для сохранения такой функции, достаточно на определенном участке электрической цепи поставить параллельно резистор.
- Если светодиодная лампочка светится и причина в проводке, то решить такую проблему будет крайне сложно. Чтобы ее устранить, необходимо найти место . Но это может повлечь за собой определенные трудности. Но зато, когда свет будет выключаться, лампочки гореть не будут. О том, мы рассказывали в отдельной статье. Существует еще один способ, более простой. Когда горит осветительный элемент, необходимо параллельно ему подключить нагрузку (реле, лампа накаливания или резистор). Только надобно учитывать тот факт, что сопротивление в подключенной нагрузке должно быть ниже, чем в излучателе света. И как следствие – ток утечки пойдет на эту нагрузку, но в связи с тем, что сопротивление незначительное, то светиться она не будет.
Почему тускло горит светодиодный светильник? К сожалению, такой вопрос беспокоит многих пользователей. Купив светодиодный источник света, мы рассчитываем, что он обеспечит высокое качество освещения в течение нескольких лет. Практически все может оказаться иначе. Расскажем, по каким причинам LED-лампа может светить тускло.
Почему светодиодный светильник горит в полнакала – особенности конструкции и работы лампы
Конструкция светодиодной лампы состоит из цоколя, драйвера, радиатора, колбы и платы со светодиодами. Питается источник света через сеть переменного электрического тока, напряжение которой снижает драйвер. Радиатор отвечает за отвод тепла от LED-элементов – они нагреваются, когда лампа светит. Если светодиодная лампа используется взамен традиционной лампы накаливания или галогенной, требуется подбирать мощность и яркость, соответствующие предыдущим источникам света и светильнику.
Эти особенности работы LED-ламп позволяют понять, почему светодиодный светильник горит в полнакала . Стоить отметить, что частый запрос в интернете, включающий слово «в полнакала», некорректен. Правильным будет использование слова «вполнакала».
Почему светодиодный светильник еле горит – причины
Причин, по которым LED-лампа или светильник светят тускло, несколько:
- Использование некачественных комплектующих. Недобросовестные производители могут ставить слабый радиатор (вызовет перегрев светодиодов и их выход из строя), либо использовать неподходящий ЧИП-элемент. Все это приводит к снижению яркости светового потока.
- Естественная деградация светодиодов. Этот процесс происходит рано или поздно с любыми LED-лампами. Обычно срок деградации пишется на упаковке. Если срок появления тусклости совпадает с заявленными данными производителя, лампу пора менять.
- Низкое напряжение сети. Редкий, но встречающийся фактор. Это можно проверить с помощью другой лампы. Если она светит в светильнике так же тускло, нужно вызвать электрика.
- Неправильный выбор характеристик лампы. Внимательно изучите инструкцию к светильнику – в ней указывается, какой мощности и яркости должен быть источник света. Или же ориентируйтесь на показатели старой лампы.
Чтобы не задавать себе вопрос, почему светодиодный светильник еле горит , выбирайте продукцию только проверенных производителей – например, . Гарантия на товар позволит вам просто поменять лампу, если вам попалась продукция с заводским браком.
Loading...